Schon zwei Mal bin ich mit der Bahn an Albi vorbei gefahren. Heute habe ich die Möglichkeit genutzt und habe diesen geschichtsträchtigen Ort besucht. Am Bahnhof werden die Weichen noch händisch gestellt. Im neuen Kulturzentrum ist auch ein Theater untergebracht. Einer der großen Söhne der Stadt ist der Seefahrer und Entdecker Lapérouse aus dem 18. Jhdt. Die Cathédrale Sainte-Cécile ist von unglaublichen Ausmaßen. Sie ist der weltgrößte Kirchenbau aus Ziegeln. Außen ist sie schlicht und mächtig wie eine Burg, im Inneren bunt bemalt. Der Chor aus feinsten Steinmetzarbeiten erzählt eine durchgehende Geschichte vom Alten und Neuen Testament. Neben der Kathedrale steht der Bischofspalast, der Palais de la Berbie. Hier ist auch das Toulouse-Lautrec – Museum untergebracht. Der Maler ist in Albi geboren. Zahlreiche seiner Werke sind hier zu sehen. Öfters kann man die Entwicklung eines Themas über mehrere Arbeiten hinweg verfolgen. Schon seine Studien im Alter von elf und zwölf Jahren sind bemerkenswert. Das große Gebäude ist aufwendig restauriert; im Turm ist das Archiv untergebracht. Die Pont Vieux führt über den Tarn. Die Eindrücke von dieser Stadt sind gewaltig. Man könnte wahrscheinlich Tage dort verbringen. Ein anderes Kleinod ist die Église Saint- Salvi mit einem kleinen Kreuzgang. Es gibt sogar eine öffentliche Duschanlage, ein Tröpferlbad, in Albi. Den letzten Tag lasse ich gemütlich mit einem Spaziergang durch Toulouse ausklingen. Vielleicht komme ich das nächste Mal mit dem Zug an. Morgen geht es heim und es folgt wieder eine Rückschau auf den zweiten Teil der Via Podiensis.

Nachdem meine Zimmergenossen sehr lange schlafen, mache ich mich leise auf die Socken und begebe mich in die Stadt. Mein erstes Ziel ist die Église Saint-Pierre de Chartreux, eine Kirche bei der Universität. Heute ist ein Jugendkirchentag. Bei allen Kirchen gibt es Infostände und eine Kirchenrallye. Entlang der Garonne stehen schöne, alte Häuser mit Flussblick. Dann gehe ich an Bord eines Flussschiffes, mit dem ich eine kleine Rundreise auf der Garonne unternehme. In der Nähe der Pont Saint-Pierre fahren wir in den Canal de Brienne ein. Durch eine Schleuse ist der Kanal von der Garonne getrennt. In einer großen Erweiterung, von der der Canal de Midi und der Canal Latéral á la Garonne abzweigen, geht es wieder zurück auf den Hauptfluss. Die Pont Neuf war lange Zeit die einzige Brücke über den Fluss und strategisch sehr wichtig. Nach der Fahrt gehe ich zum Hôtel Dieu Saint-Jaques, einer ehemaligen Pilgerunterkunft und Spital. Dort besuche ich eine Ausstellung zur Medizingeschichte. Im Hof liegt eine riesige Muschel. Der anschließende Stadtbummel führt mich durch kleine Gassen. Nicht alles ist immer sauber. Aber die Müllabfuhr arbeitet auch am Sonntag. Zum Abschluss bemerke ich, dass sich beide Wanderschuhe in Auflösung befinden. Gut, dass die Reise zu Ende geht. Mit einem guten Abendessen beschließe ich den schönen Tag.

Gleich am Morgen mache ich mich auf den Weg zum Obst- und Gemüsemarkt.

Das Angebot an frischen Lebensmitteln ist wieder reichhaltig.

Besonders das Angebot an frischen Pilzen ist sehenswert. Die Preise liegen zwischen 9 und 23 Euro pro Kilogramm. Ein Kisterl bester Qualität kostet 25 Euro.

Dann gehe ich zum Marché Víctor Hugo, wo sich ein Delikatessenanbieter an den anderen reiht.

Leider hat der Wetterfrosch richtig gequakt. Nach dem ausgiebigen Marktbesuch kommt pünktlich um 11 Uhr der Regen. Ich besorge mir schon vorher vorsorglich einen billigen Schirm. Als ich aus dem Geschäft gehe, schüttet es aus allen Wolken.

Gut, dass es zu meinem nächsten Ziel nur ein paar Meter sind: das Musée des Augustins.

Das Museum ist eines der ältesten in Frankreich und wurde von den Revolutionsräten eingerichtet, um den Reichtum der Kirche zu dokumentieren.

Der Wasserspeier hätte heute genug zu tun.

Die Kapitele stammen aus dem Kloster Notre-Dame de la Daurade in Toulouse.

Die Gemäldesammlungen stammen aus dem 17. bis 19. Jhdt.

Im großen Treppenhaus entsteht gerade ein neues Kunstwerk aus Textilfäden.

Ich muss noch einmal zum Canal du Midi, dessen Fortsetzung ich im Westen überquert habe.

Die Regionalverwaltung der Provinz Haute Garonne

Wie in einer Kleinstadt am Lande: der Place Arnaud Bernard.

Morgen sollte das Wetter wieder besser werden.

Die Zimmerbesetzung ist heute international: zwei Franzosen, zwei Spanierinnen, eine Chilenin, ein Ukrainer, ein Brasilianer und ein Österreicher.

Zum Abschluss gibt es nochmals richtiges Caminofeeling. Alle acht Betten des Zimmers sind belegt.

In der Früh begleite ich Ramiza noch bis zur Porte Notre-Dame. Sie will bis Santiago oder Finistère weitergehen. Ich habe alle Zeit der Welt und wandere durch die Porte de Návarra Richtung Bahnhof.

Unterwegs komme ich an der Schule vorbei. Hinter dem alten steht ein modernes Gebäude.

Erinnerungen an meine erste Ankunft hier werden wach. Damals kam ich mit dem Bus, denn ein Erdrutsch hatte die Bahnstrecke verlegt.

Gerade rechtzeitig vor der Abfahrt geht die Sonne auf.

Mit einem modernen Triebwagen werden vor allem Touristen her- und wegtransportiert.

Vorerst ist der Himmel blau, je mehr wir uns Bayonne und dem Meer nähern, desto nebliger wird es.

Der Bahnhofsplatz ist noch verkehrsfähig, doch sonst ist alles eine einzige Baustelle.

Ich gehe bis zur Brücke über den d’Adour, der gerade durch die Flut gefüllt wird.

Mit einem Regionalexpress geht es über Pau und Lourdes weiter nach Toulouse.

An der Stelle haben wir vor ein paar Tagen die Eisenbahn gekreuzt.

Ich erhasche einen kurzen Blick auf die Basilique de l’Immaculée Conseption, die Hauptkirche von Lourdes.

Die Gipfel der Pyrenäen heben sich im Sonnenlicht vom Hintergrund ab.

Um 14.30 Uhr bin ich wieder in Toulouse.

Ich checke wieder in der Le Petit Auberge de Saint Sernin ein. Sie liegt für mich am günstigsten. Die Basilique Saint-Sernin ist gleichsam ein Wegweiser.

Bei einem Stadtbummel komme ich heute auch in das Capitole, das Rathaus der Stadt.

Im ersten Stock sind prächtig ausgestattete Räume zu besichtigen.

Da kann man auch heiraten!

Für ein Schaufenster reicht die Breite des Hauses.

Auch heute sin dein paar Besichtigungskilometer dazugekommen. Aber die zählen nicht mehr!

Wieder ist ein ereignisreicher Tag zu Ende.

Wir sind nur zu dritt in der schönen Gitê in Uhart-Mixe. Das Abendessen mit dem Besitzerpaar ist nett und interessant. Beide sind schon auf dem Jakobsweg gewesen. Am Morgen zeigt uns die Wirtin noch den richtigen Weg. Dann genießen wir den Sonnenaufgang. Die Pyrenäen, denen wir in den letzten Tagen, nachgerannt sind, stehen vor uns. Mit der Sonne steigt auch rasch die Temperatur. Die Gegend ist nun viel dichter besiedelt. Die Dörfer sind sauber und gepflegt. Wie durch einen Tunnel führt der Weg durch den Wald. Plötzlich taucht Fabian wie aus dem Nichts auf. Er hat gleich in der Nähe in einer Kapelle sein Lager aufgeschlagen. Vor dem nächsten Dorf hören wir lautes Hupen. Der Fischhändler kündigt sein Kommen an. Das Angebot ist durchaus sehenswert. In Ostabat machen wir kurz eine Pause. Leider gibt es noch kein Brot. So nehme ich mit drei Bananen vorlieb. Die Häuser sind wirklich sehr alt. Die meisten sind aus dem 18. Jhdt. oder älter. Ein wachsamer Hund schlägt gleich an, als ich kurz stehen bleibe. Freilaufende Schweine lassen sich nicht stören. Ein Höhepunkt des Vormittags ist wohl die Begegnung mit einer Schafherde, die von der Sommerresidenz getrieben wird. Etwa 700 Tiere sind es, die begleitet von drei Personen und einem Hund, an uns vorbeiziehen. An einer Gartenmauer blüht eine duftende Pracht. Plötzlich nähert sich aus einem Wald wieder eine Schafherde. Hinter einem Leittier kommen etwa 200 Schafe ruhig und gelassen daher. Zu unserer Überraschung gibt es keine Begleitung! Auch der Esel kommt an den Zaun, um sich zumindest ein paar Streicheleinheiten zu holen. Auf der Passhöhe des Galzetaburu steht ein Pilgerkreuz, wie sie in Spanien dann üblich sind. Kurz vor Saint-Jean de Vieux steht dieses Schloss mit vier Türmen. Ein Stadttor von Saint-Jean-Pied-de-Port, die Porta St. Jacques, ist erreicht. Durch sie ziehen wir in die Stadt ein. Ich gehe bis zur Porte Notre-Dame weiter. Dort habe ich am 5. Juni 2014 mit meinem ersten Jakobsweg begonnen. Die Freude ist natürlich übergroß. Ein paar Kerzen in der Kirche dürfen nicht fehlen. Beim Abendessen stoßen wir mit allen Pilgern auf einen guten Weg an. Ein tolles Erlebnis ist nun zu Ende. Viele Eindrücke wollen verarbeitet werden. Ich bin froh, gesund und ohne Probleme angekommen zu sein.

Tagesstrecke: 29,3 mm

Gleich nach dem Aufstehen wartet Fabian, der junge Franzose aus der Hängematte, vor dem Tor. Wir haben ihn zum Frühstück eingeladen, das stehend in der einzigen offenen Bäckerei stattfindet. Danach ziehen wir gemeinsam durch das Stadttor aus der Stadt.

Die Brücke über den Gave d’Oloron liegt im Zwielicht des Morgens. Die Dämmerung bietet einen tollen Kontrast mit der Stadt. Die Häuser von Castetnau, das direkt an Naverenx anschließt, wirken sauber und gepflegt. Im einzigen Klassenzimmer der Schule sitzt schon ein Lehrer bei Korrekturarbeiten. Heute ist die Landschaft in strahlendes Licht getaucht. Eine kleine Herde Schafe kann sich nicht entscheiden, ob das Futter diesseits oder jenseits des Zaunes besser ist. Dabei verfängt sich eines mit seinen gedrehten Hörnern im Stacheldraht, sodass wir es mit Kraft befreien müssen. Die Pyrenäen zeigen sich heute den ganzen Tag von ihrer besten Seite. Die Bauernhäuser sehen viel sauberer aus als noch wenige Kilometer zuvor. Wir sind im Baskenland. Die kleine Dorfkirche von Olhaiby hat schon viele Generationen kommen und gehen gesehen. Ein schmuckes Häuschen zum Verlieben. Nach den Inschriften an den alten Häusern stammen sie aus der Zeit Maria Theresias und Josefs II. Ortstafeln, wie die von Uhart-Mixe, sind selbstverständlich zweisprachig ausgeführt: französisch und baskisch. Mitten im Ort liegt ein Schloss aus dem 16. Jhdt., das in den letzten Jahren vor dem Verfall gerettet wurde. Davor stehen mehrere Gruppen mit uralten Bäumen. In der alten Schlosskirche stellen Künstler ihre Werke aus. Die alte Steinbrücke wurde längst durch eine neue ersetzt. Tagesstrecke: 35,3 km

Am Morgen ist die Welt in Watte getaucht. Es ist nicht kalt und windstill, aber eben nebelig. Ich gehe vormittags wieder gemeinsam mit Ramiza aus Klagenfurt. Ein kleiner Jakobus wacht über unseren Weg. Viele Häuser haben die für das Baskenland typischen roten Balken. Die Wege sind angenehm zu gehen und vor allem verkehrsarm. Hintereinander kreuzen wir die TGV-Linie und die Autobahn. Le Gave de Pau ist der größte Fluss der Region. Es gibt verschiedene Arten zu wohnen. Nach längerer Strecke durch die Maisfelder kommen wir wieder an den Gave de Pau zurück. Die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich bis Mittag durch den Nebel. In einem kleinen Tal, gut versteckt, liegt die Kirche und Abtei Sauvelade, eine typische Zisterziensergründung, die aber lange Zeit säkularisiert war. Außer einer Bar gibt es kaum Infrastruktur. Wieder wird der Pilger von einem kreativen Erholungsplatz empfangen. Ziegenbock ist inbegriffen (special für Werner K.) Unsere Wunschherberge ist leider voll. So müssen wir ein paar Kilometer dazulegen. Der Blick in Richtung Pyrenäen ist durch einzelne Wolken und durch Dunst getrübt. Navarrenx ist ein Ort mit besonderer Geschichte. Ein Großteil der Altstadt ist von Bastionen umgeben. Unsere Herberge trägt wieder die roten Balken. Die Häuser der Innenstadt sind meist dreigeschoßig. In der Kirche erleben wir einen Vortrag zur Ortsgeschichte auf Französisch, der ungemein interessant ist, vor allem bei meinen Kenntnissen der Sprache. Nachher gibt es aber eine Einladung zu einem Gläschen Wein. Nach dem Abendessen finden wir unseren französischen Pilgerfreund in seiner Hängematte bei einer Brückenwaage. Tagesstrecke: 31,7 km

Nach einem heftigen Schütter in der Nacht, eine Störungsfront hat uns überquert, ist es am Morgen vorerst wolkenverhangen. Der Baum gehört wohl zu den häufigen Bildmotiven auf der heutigen Etappe. Eine ehemalige Mühle, liebevoll renoviert, ist ein Blickfang. Es gibt auch moderne Kirchenarchitektur, wie die Dorfkapelle von Louvigny zeigt. Jetzt geht es auf die „Alm“ mit Gatter auf, Gatter zu. Die Gegend ist sehr hügelig. Die Kirche und das Kloster von Larreule stammen aus dem 12. Jhdt., ihre Wurzeln gehen auf das 9. Jhdt. zurück. In einem Zelt in einem Garten ist die perfekte Pilgerraststätte aufgebaut. Es gibt Kaffee, Tee, Wasser, Säfte und Kuchen. Und das ohne Spendenbox. Der Hausherr schaut auch auf ein paar Worte vorbei. Drei gestärkt Pilger. Auch hier haben sich Leute bemüht, den Pilgern eine Erholungsoase zu schaffen. Durch das Tal des Luy de Béarn werden wir vor allem von Maisfeldern begleitet. Heute wieder frisch rasiert. Auf eine neue Woche! Die Chapelle de Caubin kurz vor Arthez geht ebenfalls auf das 12. Jhdt. zurück. Arthez ist ein kleiner Ort auf einem langgestreckten Hügel mit zeitweisem Blick auf die Pyrenäen. Uns erwischt am Ortseingang ein Regenguss, der uns ordentlich aufweicht. Die Gitê Communal ist sehr sauber und einfach. Heute habe ich den 500er erreicht. Tagesstrecke: 31,3 km

Es war eine ruhige Nacht trotz des vollbelegten Zimmers. In der Früh packe ich rasch den Rucksack und gehe zum Frühstück. Um halb acht ist Abmarsch. Durch den Hochnebel wirkt es finsterer, als es sein sollte. Die Église Sainte-Quitterie, eine frühgotische Kirche, ist geschlossen. Gestern war ich zu müde, um noch einen Kilometer hin und retour zu gehen. An einem halb vollen Wasserspeicher tummeln sich viele verschiedene Wasservögel. Heute ist der Weg im wesentlichen flach, ruhig und unspektakulär. Bei Miramont haben wir einen Hauch von Sicht auf die Pyrenäen. Bei klarer Sicht muss das ein tolles Panorama sein. 953 km bis Santiago minus 800 km für den Camino Frances gibt für mich etwa noch eine Strecke von 150 km bis zu meinem Ziel in Saint-Jean-Pied-de-Port. Die kleine Kirche von Sensacq steht auf freiem Feld. Sie ist Jakobus geweiht. Im Inneren befindet sich ein karolingischer Taufstein, wo die Täuflinge noch hineinsteigen mussten. Nicht weit davon entfernt steht die Église Santa Barthélemy von Pimbo, eine richtige Wehrkirche aus dem 12. Jhdt. Bei großer Hitze um die 30 °C erreichen wir unser Ziel in Arzacq. Zwei große Plätze prägen den kleinen Ort. In Richtung Süden sehen wir die Bergkette der Pyrenäen schwach im Abenddunst. Tagesstrecke: 34,5 km

Gestern war die kleine Herberge bis auf den letzten Platz voll. Für heute ist eine kleine Etappe geplant, weil es auf der nächsten Strecke keine Herbergen gibt. Langsam beißt sich die Sonne durch den Nebel. Es ist nicht kalt, sodass ich gleich im Kurzarmshirt gehen kann. Zugleich auf der Strecke sind mit mir drei Französinnen unterwegs. Eine hat ihren Australian Shepherd mit, der immer versucht die „Herde“ Pilger zusammenzuhalten. Er gehorcht aufs Wort und hat sich auch von einem Wildschwein nicht beirren lassen. Wieder geht es durch endlose Weingärten und Felder. In der ehemaligen Schule gibt es heute einen kleinen Imbiss. In der Sonne lässt es sich gut aushalten. Ramissa aus Klagenfurt und ich gehen den heutigen Tag gemeinsam. Hier werden Fisolen, Buschbohnen oder Strankalan im Großen geerntet. Wieder eine Bahnlinie, die nicht mehr betrieben wird. Die Bahnstation ist ein Wohnhaus geworden. Die Kakifrüchte sind noch nicht reif, da sind wir noch zu früh dran. Ein komfortabler Waschplatz für das ganze Dorf. Da war einmal das Gefängnis! Wir erreichen den d’Adour, der träge dahinfließt. Er wird bei Bayonne in den Atlantik münden. Aire sur d’Adour ist ein verschlafenes Nest. Die Cathédrale Saint-Jean-Baptiste ist oft schon beschädigt worden und hat kaum mehr etwas von ihrem romanischen Ursprung. Im kleinen Pilgerhotel „Hôtel de la Paix“ sind bis zum Abend fast alle Plätze besetzt. Heute ist ein Hauch von Sommer zurück gekommen. Mitten durch die Stadt fließt ein Mühlgang, der vom d’Adour gespeist wird. Eine alte, offene Markthalle wurde durch eine neue ersetzt. Blumenschmuck darf natürlich auch nicht fehlen. Weiter geht es auf dem Weg, Tagesstrecke: 20,2 km