Lange war ich gestern nicht auf dem Lardo-Fest. Einerseits war es sehr laut, andererseits war ich sehr müde.

Heute sind fleißige Helfer dabei, den Festplatz zu räumen.

Eine schön geschwungene Brücke aus dem 18. Jhdt. wurde nach schwerer Beschädigung 1960 wieder rekonstruiert.

Die kleine Gemeinde Hône hat nur 1200 Einwohner. In der Früh wirkt sie wie eine Geisterstadt.

Die Nachbargemeinde Bard hat gar nur 99 Einwohner, dafür aber eine eindrucksvolle Festung aus dem 19. Jhdt. Napoleon hat die vorher etwa 600 Jahre bestehende Festung 1800 zerstören lassen.

Die Via Vittorio Emanuele II ist die Hauptstraße im alten Bourg. Hier reiht sich ein historisches Gebäude an das andere, ohne dass sich neue Gebäude dazwischen drängen.

Nach dem Ort geht es wieder steil bergab. Oft frage ich mich, wie unsere Vorfahren mit ihren Fuhrwerken diese Stellen passiert haben.

Eine Ausleitung der Dora Baltea fließt hier rasch in einem engen Bett. Ein paar hundert Meter später betreibt sie ein Kraftwerk.

Kurz vor Donnas liegt an einer steilen Felswand ein Stück Römerstraße offen. Sie ist etwa 220 m lang und wurde zur Zeit ihrer Entstehung aus dem Felsen geschlagen. Im felsigen Boden dieser Straße sind deutlich alte Wagenspuren sichtbar. Ferner spannt sich ein alter Felsenbogen über diese Straße und seitlich befindet sich eine Säule mit der Zahlen-Inschrift XXXVI, die Entfernung zwischen Donnas und Aosta (ca. 55 km).

Im nächsten Ort, Pont Saint Martin, steht das nächste Highlight aus der Römerzeit.

Die Pont Saint-Martin ist eine römische Segmentbogenbrücke. Die Einbogenkonstruktion gehört mit einer Spannweite von ca. 36 m und einer Gewölbedicke von nur rund einem Meter zu den größten und kühnsten Brückenbauten der Antike. Ihre Breite beträgt 6 m. Sie wurde zwischen 27 v. Chr. und 14 n. Chr. errichtet. Die Pont Saint-Martin dient seit mehr als zweitausend Jahren dem Verkehr.

Mir fällt auf, dass sich die Weinkulturen geändert haben. Große, aus Steinen gemauerte Säulen, tragen Balken, auf denen die Weinreben aufliegen.

Heute esse ich ausnahmsweise einmal ein Mittagessen. Am Abend kann es an Möglichkeiten mangeln (was auch eintritt).

Die Burg Settimo Vitone liegt hoch über Castello. Zum Schutz eines Klosters ließ Anscario, Markgraf von Ivrea, um 893 die Festung Settimo erbauen. Der Legende nach wurde Asgarda, Königin der Franken und Schwester Anscarios I., innerhalb der Burgmauern beigesetzt. Hier besteht ein frühchristlicher Komplex aus der Pfarrkirche San Lorenzo und dem Baptisterium aus dem 9. Jahrhundert.

Castello war ein wichtiger Zwischenstopp für christliche Pilger aus Nordeuropa auf ihrem Weg nach Rom über die Via Francigena. Die imposanteste Burg in der gesamten Region Dora Baltea wurde im 16. Jahrhundert von Karl III. von Savoyen abgerissen. Später wurde sie als Wohnvilla wiederaufgebaut. Jetzt wird sie gerade stückweise renoviert.

Der Abstieg erfolgt durch einen „Tunnel“ aus Kiwipflanzen.

Auf dem Weg zu unserer Herberge kehre ich im Agrimont Agrigelateria ein. Der Eissalon liegt mitten im Grünen und bietet Natureissorten an. Der Preis ist fast unschlagbar. Ein mittlerer Becher mit drei Sorten Eis koste 3 €.

Jetzt fällt trotz großer Hitze der restliche Weg zu meinem Quartier leichter. Die alte Schule von San German ist heute ein Ostello.

Tagesstrecke: 25,5 km; ↑227 m; ↓373 m

Heute früh verlassen wir das Quartier schon früh. Die Morgendämmerung bricht gerade herein.

Fünf vor Sieben geht der Bus zurück nach Châtillon. Dort hole ich ein kleines Frühstück nach und gleich geht es den Berg hoch.

Vom Berg rauscht das Wasser in kleinen Kaskaden herunter und erzeugt eine angenehme Kühle.

Einhundert Meter höher verläuft die Plain – Rû, der ich heute länger folgen werde. Von hier habe ich einen herrlichen Ausblick auf die Stadt und die umliegende Bergwelt.

Solange man entlang der Rû wandern kann, ist es richtig angenehm.

Aber leider führt die Route immer auf und ab, manchmal auch richtig steil. Das fordert und fördert (?) Kondition. Für das Fotografieren der anstrengenden Stellen bleibt mir keine Zeit. Da muss ich mich konzentrieren.

Als ich bei einem Weiler vorbeikomme, ruft mir ein Mann nach. Ich bleibe stehen und er fragt, ob ich Pilger in Richtung Rom sei. Da drückt er mir eine Tasse mit ca. einem Kilo Obst in die Hand. Auch meine beiden Pilgerfreunde hinter mir erfahren das Gleiche.

Was mache ich mit soviel Obst, dass nicht in den Rucksack passt? Essen! So setzt ich mich auf ein kleine Mauerbank und esse soviel ich kann. Dann kommt mein kanadischer Pilgerfreund, der die Banane gut brauchen kann – ich habe ja selbst zwei im Proviant. Dann erhalte ich unerwartet „Hilfe“.

Eine Gruppe führt etwa zehn Alpakas aller Größen spazieren. Die Alpakawanderungen sind auch hier eine Attraktion. Ich drücke einem Mädchen die halb gefüllte Obstschale in die Hand. Sie freut sich sehr und verteilt das Obst weiter.

Das Tal der Dora Baltea verengt sich zwischen Saint-Vincent und Montjovet und bildet eine natürliche Barriere in der Landschaft.

Nach der Verengung weitet sich das Tal zunehmend aus.

Am Boden fallen mir öfters grüne Steine auf. Ob das wohl Serpentin ist?

Nach zwei weitere Bergauf – Bergab – Abenteuern komme ich endgültig am Talboden an. In Verrès gab es gestern ein großes Fest, heute ist Ruhe, morgen geht das Fest weiter. Viele Häuser sind mit mittelalterlichen Motiven bemalt.

In Verrès fand 1540 ein historisches Karnevalsereignis statt, dessen noch heute gedacht wird.

Das Castello di Verrès ist eine Verteidigungsanlage aus dem 14. Jhdt.

Hier treffe ich auf meine deutsche Pilgerfreundin und wir gehen den Weg bis Arnad gemeinsam. Dort erwartet uns eine Überraschung: das jährliche Lardo-Fest.

Valle d’Aosta Lard d’Arnad PDO ist eine gesetzlich geschützte Marke für diesen besonderen Speck.

Es findet auch ein großes Programm mit Musik und Unterhaltung statt. Ein Höhepunkt scheinen die Rangeleien zwischen Rindern zu sein. Wir kommen gerade zum Semifinale.

Jetzt weiß ich warum es so schwer ist ein Quartier zu bekommen. Überall finden Feste statt, die die Leute anziehen.

Unser Quartier ist heute in einer großen Ferienwohnung in einem alten Turm aus dem 11. Jhdt.

Tagesstrecke: 29,2 km; ↑670 m; ↓782 m

Ich habe herrlich geschlafen. Der gestrige Tag war durch den Regen doch anstrengender als erwartet.

Um 7 Uhr verlasse ich das Haus und nehme auf der Piazza Émile Chanoux (Hauptplatz) ein kleines Frühstück ein. Dann geht es gleich los.

Der Arco di Augusto strahlt heute im Sonnenlicht.

Der Fluss hat seinen Lauf verändert, die römische Brücke ist geblieben

Rasch verlassen wir die Stadt, noch ist Brigtte, eine Mitpilgerin bei mir, und schon sind wir in den Weinbergen. Pinot noir ist hier daheim.

Der Weg führt über dem Tal dahin, von Dorf zu Dorf, von Kirche zu Kirche.

Aus der Ferne schauen Tete de Rutor (3486 m ), Château Blance (3408 m) und Doravidi (3439 m) mit ihrem Gletscher Ghiacciao del Rutor herunter.

Der Weg führt immer am Berg entlang. Dadurch ist die Aussicht auf das Tal sehr gut. Beim heutigen Sonnenschein wird es auch sehr bald warm.

Auch hier sind die Hügel mit Wein bepflanzt. Andere Kulturen, außer Hausgärten, habe ich nicht gesehen.

„Not a good place to stay“ – die „Casa circondariale di Brissogne e Aosta“ ist das einzige Gefängnis im Aostatal und gilt als Hochsicherheitsgefängnis.

Das Castello di Quart stammt aus dem 12. Jhdt. Und überragt das Tal der Dora Baltea.

Leider führt der Weg heute nur selten länger entlang einer Ru (Wasserleitung). Häufig geht es bergauf und bergab.

Jetzt kann ich den Vorteil der Ru genießen. Es geht flach und meist schattig dahin.

Für die Verteilung kann der Hauptfluss gesperrt und ein Nebenschieber geöffnet werden. Dann fließt das Wasser zum entsprechenden Grund ab.

Die Hochdruckleitung führt zum Kraftwerk im Tal.

Zwischendurch unterbrechen tiefe Schluchten den Berghang. Dann führt der Weg zuerst talwärts und dann wieder bergan.

Die kleinen Dorfkapellen haben meist Fresken an der Außenwand.

Ein Künstler hat sich der Via Francigena verschrieben. Für manchen Werke hat er die örtlichen Grundschulkinder eingeladen.

Das Monumento ai Vignaioli (Denkmal für die Winzer) in Nus erinnert an die traditionelle Weinkultur der Region mit skulpturalen Holzfässern, Flaschen und einer großen Gesichtsmaske an der Spitze.

Ich komme an einigen verlassenen und verfallenen Hausern vorbei – richtige „Lost places“.

In Châtillon endet diese anstrengende Etappe. Es geht oft bergauf und bergab. Nur entlang der Rus kann man sich erholen.

In Ermangelung eines Quartiers vor Ort fahre ich mit dem Bus zurück nach Aosta, wo ich im Quartier vom Vortag nochmals nächtige.

Am Abend besuche ich noch den Kreuzgang deS Chiostro di Sant’Orsos mit seinen einzigartigen Kapitellen.

Zu Mittag gab es heute ein hausgemachtes Tiramisu und am Abend Spaghetti mit Kapern – Schwertfischsoße.

Tagesstrecke: 30,9 km; ↑565 m; ↓626 m

Ja, heute ist wieder Freitag, also ist Regen angesagt. Die Wettervorhersage ist jedenfalls eingetroffen, daher ist es in der Früh bereits nass. Wir starten bereits in Regenmontur. Meine Regenjacke ist zwar imprägniert, weiß aber nichts davon und lässt das Wasser durch.

Der Weg ist toll. Es geht einige Kilometer entlang der Ru Neuf (Wasserleitung) fast eben dahin.

Zwischendurch wird das Wasser durch kleine Tunnel geführt, manchmal durch Verrohrungen, manchmal fließt es einfach offen im Kanal. Der Weg ist dem Wassergefälle meist angepasst und angenehm zu gehen.

Irgendwann ist auch einmal ein Felsbrocken über dem Ru zu liegen gekommen.

Mein Pilgerkollege ist schon etwas länger unterwegs. Ihm macht der Regen nichts aus. Ich bin nass bis auf die Haut. Da hilft nur zügig weitergehen.

Jetzt zeigt der Wegweiser, dass ich in Tal absteigen soll.

Da unten in den Wolken liegt Gignod.

Zuerst geht es über Wiesenwege recht steil bergab. Kurz vor dem Ort gibt es sogar eine elegante Treppe.

Die Pflaumen führen jeden Pilger in Versuchung. Nur wenige können widerstehen. Vielleicht nur, weil das Haus zu nahe ist.

Es schüttet so richtig, sodass ich froh bin mich in der Kirche unterstellen zu können.

Die Chiesa parrocchiale di Sant’Ilario hat einen prächtigen, vergoldeten Altar und ein kleines Kirchenmuseum mit interessanten Reliquien.

Ganz feinfühlig war man in der „alten Zeit“ nicht gerade.

Ich wandere im Regen weiter, immer tiefer ins Tal. Schließlich komme ich ins Stadtgebiet von Aosta, aber noch lange nicht ans Ziel.

Frauen waschen am öffentlichen Brunnen Tomaten, die verarbeitet werden.

Noch einmal geht es kurz nach oben. Dann erfolgt der endgültige Abstieg in die Stadt.

Der Torre dei balivi, der heute ein Musikinstitut beherbergt, stammt aus dem 12. Jhdt.

Gleich um die Ecke steht meine Unterkunft für heute. Das Ristoro Foyer wird von geistlichen Schwestern geführt und gibt Pilgern preiswerte Unterkunft.

Zuerst steht Duschen am Programm, dann die Versorgung der Kleidung zum Trocknen. Hoffentlich wird das bis morgen geschehen.

Dann erkunde ich die Stadt. Ich steige bei den Römern in die Geschichte der Stadt ein. Diese haben 25 v. Chr. die hier ansässigen Salasser deportiert oder versklavt. Unter Augustus entstand aus einem bereits bestehenden Legionslager heraus die Kolonie Augusta Praetoria Salassorum. In der Stadt wohnten zunächst vor allem rund 3000 Veteranen der kaiserlichen Leibwache! Da braucht es natürlich entsprechende Infrastruktur wie ein Theater, ordentliche Befestigungen und Stadtmauern mit entsprechenden Toren.

Die römische Stadt hatte die für solche Kolonien übliche regelmäßige rechteckige Form mit einer Länge von 727 Metern und einer Breite von 574 Metern.

Die römische Kolonie lag an der wichtigen Alpenstraße von Mediolanum (Mailand) über den Kleinen St. Bernhard (lat. Alpis Graia) nach Lugdunum (Lyon) im Rhonetal, der Konsularischen Straße nach Gallien, lat. Via publica Galliarum. Nach der Öffnung des Großen Sankt Bernhard, der in der Römerzeit Mons Iovis hieß, in das Wallis nahm die Bedeutung des Ortes, der an der Kreuzung der Passstraßen liegt, noch zu.

Ich bin überrascht, dass der Erzbischof Anselm von Canterbury eigentlich Anselm von Aosta ist. Er wurde hier um 1033 geboren und starb 1109 in Canterbury. Eine tolle Verbindung zur Via Francigena.

Sehr früh entwickelte sich Aosta zu einem Zentrum der Christen. Im 4. Jahrhundert wurde in Aosta ein Bischof eingesetzt. Bischof Gratus von Aosta, der im 5. Jahrhundert lebte, ist heute Patron der Stadt und der Provinz.

Die Überreste der ursprünglichen Laurentiusbasilika sind heute gut dokumentiert zu besichtigen.

Gleich daneben steht die Chiesa dei Santi Pietro e Orso. Die Kirche wurde seit dem 8. Jhdt. ständig erweitert und umgebaut. Die alten Elemente wurden in die Umbauten integriert.

Heute lebe ich wieder gesund.

Tagesstrecke: 14,8 km; ↑342 m; ↓1003 m

Es war gestern viel los im Hospiz. Hier treffen nicht nur die Pilger von beiden Seiten des Passes zusammen, auch Wanderer auf der Via Alpina, Radfahrer und „normale“ Touristen nächtigen hier. Dementsprechend dicht ist das Gedränge im zu kleinen Frühstücksraum.

In der Früh liegt vorerst dichter Nebel auf dem Pass. Vom See ist nichts zu sehen.

Ein neuer Tagesgast kommt an…

Plötzlich kommt die Sonne für kurze Zeit durch und leuchtet die Häuser am See an. Hier verläuft die Grenze Schweiz – Italien-EU.

Der Fußweg kreuzt ein paarmal die Straße. Dann ist eine kurze Rampe gut gepflastert.

Der Weg bergab ist meist leicht begehbar. Es gibt weniger schwierige und extrem steile Stellen. Trotzdem darf man den Weg nicht unterschätzen.

Im oberen Abschnitt verhindert der Nebel die Sicht. Erst unter 2200 m ist es besser. Da sehe ich auch die vielen Kehren, die den Pass für Motorradfahrer interessant machen.

Der erste Ort Saint-Remy-en-Bosses ist ein kleines, fast verträumtes Dorf auf 1550 m.

Es geht immer weiter das enge Tal bachabwärts. In Saint-Léonard steht neben der Kirche das Castello di Bosses aus dem 12. Jhdt.

Die Kirche ist dem Hl. Leonhard geweiht, der in der katholischen Kirche fälschlicher Weise für Viehzucht zuständig ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Marienstatue ist von besonderer Qualität.

Vor der Kirche sitzt noch eine Figur, die auf den Fasching hinweist. Der „Coumba Freida“ weist mit seinen bunten Figuren auf die Soldaten Napoleons hin.

Von Saint-Rémy-de-Bosses gehe ich lange entlang des „Ru Cerisey“ mit glasklarem Wasser. Rus haben im Aostatal lange Bautradition (Mittelalter) zur Bewässerung.

Étroubles gehört zur Liste der schönsten Orte Italiens.

In römischer Zeit hieß der Ort Restapolis und war das wichtigste Zentrum des Tals. Vermutlich diente er als Winterlager der Passgarnison an der alten Via delle Gallie.
Über die Jahrhunderte hinweg war er die Hauptstadt des Großen Sankt-Bernhard-Tals.

Im Mittelalter war Étroubles eines der Dörfer an der Via Francigena.

Napoleon Bonaparte durchquerte die Stadt auf seinem Weg nach Italien. Am 20. Mai 1800 machte er in Étroubles Station, auf seinem Weg nach Marengo (wo die gleichnamige Schlacht stattfinden sollte). Er wurde von einer Armee von 35.000 Infanteristen und Artilleristen sowie 5.000 Reitern begleitet.

Heute soll eine Fernsehaufzeichnung für einen Lokalsender stattfinden. Daher sind vor dem Rathaus verschiedene Situationen aus der Geschichte aufgebaut: Schmiede, Holzschnitt, etc.

Heute nächtige ich in einer kleinen, einfachen Herberge in Échevennoz-Dessus. Sie liegt direkt unter einer kleinen Kapelle.

Das Abendessen bekommen wir im Nebenhaus. Es gibt Gemüsesuppe, Würstchen mit Bohnengemüse, gemischten Salat und als Nachtisch Melone. Alles schmeckt sehr gut.

Tagesstrecke: 17,5 km; ↑155 m; ↓1387 m

Es kündigt sich wieder ein herrlicher Tag an. Ich komme bereits vor acht Uhr aus dem Haus. Die Berge in der Höhe werden schon von der Sonne beleuchtet, herunten im Tal ist es noch kühl.

Vorerst geht es wieder nach unten, weil wir auf die andere Talseite kommen müssen.

zu Beginn ist der Weg gut ausgebaut, geht aber recht steil nach oben.

Auf der anderen Talseite verläuft die Passstraße, oft auch unter Lawinenverbauungen.

Zum ersten Mal sehe ich die Staumauer des Lac des Toules. Die Anlage wurde schon 1993 fertiggestellt.

Der See hat eine Länge von 2km und fasst ca. 20 Mio. Kubikmeter Wasser. Am oberen Ende hat der See eine schwimmende Solaranlage. Die Anlage ging 2021 in Betrieb, bedeckt etwa 2% des Sees und soll 50 % mehr Elektrizität liefern als vergleichbare Anlagen im Flachland.

Entlang des Sees geht der Weg zwar ständig auf und ab, ist aber nicht so anstrengend. Es gibt sogar Preiselbeeren.

Immer wieder rinnen kleine Rinnsale von den Seitenhängen herab und bilden kleine Bäche.

Der Hauptverkehrsstrom der B 71 verschwindet hier im Gotthardtunnel. Nur die Touristen fahren auf der Passstraße weiter.

Je weiter ich nach oben komme, desto anstrengender wird es (nicht nur für mich).

Der letzte Teil wird nochmals herausfordernd.

Aber das Ziel ist schon nahe.

Am Ziel!

Das Hospiz wurde im Hochmittelalter gegründet und wird von den Augustiner Chorherren geführt.

Bereits während der Eisenzeit wurden hier Götter verehrt. Zunächst war für den Gott Pan eine Opferstelle errichtet worden, später erbauten die Römer, welche die Straße wesentlich verbessert hatten, hier einen Jupiter geweihten Tempel. Der Platz, an dem dieser Tempel stand, heißt noch heute Plan de Jupiter und der Pass hieß auch Mons Jovis, woraus später Mont-Joux wurde.

Gegründet wurde das Hospiz von Bernhard von Aosta zusammen mit Königin Irmingard von Burgund, um gegen die Sarazenen und gegen Banditen vorzugehen, die die Reisenden an diesem wichtigen Alpenübergang bedrohten. Das Hospiz der Augustiner-Chorherren ist 1125 erstmals bezeugt.

Auf der anderen Passseite ist man gleich in Italien. Die Grenze verläuft durch den See.

Um 12.30 komme ich an, ab 14 Uhr ist die Rezeption geöffnet. Ich habe ein Bett in einem Vierer-Zimmer statt im Schlafsaal gebucht.

Um 17.30 gibt es die Messe und dann das Abendessen. Die Kirche schaue ich mir schon vorher an.

Natürlich dürfen hier die legendären Bernhardiner nicht fehlen. Die meisten sieht man im Geschäft. Einer war auch in echt zu sehen, allerdings ohne Fässchen. Das gab es ohnehin nur in einem Film.

Das Abendessen ist sehr geschmackvoll. Zuerst gibt es Linsensuppe, dann Hühnerfleischspieße mit Käsepolenta und als Nachtisch ein warmes Schokoküchlein.

Mit Ausnahme des Nachtisches gab’s genug Nachschlag.

Tagesstrecke: 12,7 km; ↑975 m; ↓135 m

Am Abend zieht kurz ein Gewitter über Orsières, das ein bisschen Erfrischung bringt. In der Nacht zieht eine größere Regenfront rasch vom Südwesten her auf, bringt viel Regen, ist aber um fünf Uhr wieder durch. Ich gehe mit einer Mitpilgerin in ein Kaffeehaus um ein kleines Frühstück zu bekommen. Kaffee und Croissant gibt es. Dann folge ich den Spuren des Pilgers.

Die Nebelschleier und Restwolken lösen sich rasch auf und der blaue Himmel lacht herab.

Die Bäche sind alle graubraun gefärbt und rauschen laut.

Der erste Anstieg lässt nicht lange auf sich warten, sein Ende umso mehr. Noch ein letzter Blick auf Orsières, bevor wir ins Seitental ausweichen.

Ich treffe beim Aufstieg auf eine Druckwasserleitung für ein Kraftwerk.

Mir kommt ein Mann mit einem riesigen Hund entgegen. Es ist ein Herdenschutzhund auf dem Weg zur „Arbeit“.

Wie gestern – auch heute: Zuerst geht’s hinauf und dann gleich wieder hinunter. Hier bin ich richtig – auf dem Weg nach Rom

Im Südosten zeigt sich immer wieder der Grand Combin, den ich schon vor drei Tagen gesehen habe.

Manchmal sind am Wegrand vereinzelt Blumen zu finden. Die Kulturwiesen sind reines Zuchtgras.

Dann folgt der Zustieg zu einem recht anstrengenden Stück. Es geht über Steine und Holztreppen nach oben. Der Boden ist zudem rutschig. Da bin ich froh, dass ich mich für die Bergschuhe entschieden habe. Nach ein paar hundert Metern geht es wieder gemütlich weiter.

In Liddes mache ich in einem Café eine kurze Rast. Ich bin schon auf 1349 m aufgestiegen.

Im Ortsgebiet gibt es noch alte Scheunen aus Holz, die oft aus dem 17. Jhdt. stammen.

Solche schön renovierten Gebäude sind eher Ausnahmen.

Nach Liddes beginnt es sich zu ziehen. Bei der Chapelle Notre Dame de Lorette erreiche ich den höchsten Punkt des heutigen Tages: 1630 m.

Jetzt geht es nur noch leicht bergab nach Bourg-Saint-Pierre.

Die Kirche ist im Inneren eher enttäuschend.

Gleich neben der Kirche steht die Herberge, in der ich heute nächtige. Sie gehört zum Hospiz am St. Bernhard-Pass. Heute habe ich ein Vierbettzimmer. Wir sind drei Steirer im Zimmer; ein Bett bleibt frei.

Da ich heute schon um 12 Uhr ankomme, brauche ich etwas zu essen. Im nahen Restaurant gibt es nur mehr kalte Küche. Macht auch nichts.

Am Abend gibt es dafür Spareribs und als Dessert Marillensorbet.

Noch ein Blick auf die 4300-er des Grand Combin – Massivs.

Tagesstrecke: 15,9 km; ↑837 m; ↓94 m

Die Nacht in der Herberge war trotz vollem Zimmer sehr ruhig. Im Frühstücksraum treffe ich auf Mitpilger und alle sind schon neugierig, was der Tag bringen wird. Dann geht’s auch schon gleich nach acht Uhr los.

Die erste gute Nachricht: der Grand-Saint-Bernard ist frei.

Gleich neben der Bahn beginnt der Wandersteig entlang des Dransetals.

Anfangs ist es ganz gemütlich. Schon bald geht’s aber rauf und runter.

Ein kleine Hutschpartie auf der Stahl- Hängebrücke ist sicher eine Herausforderung für Nicht-Schwindelfreie.

Mein Weg ist der 70er.

In Valettes ist noch Napoleon gegenwärtig. Auch eine Gartengestaltung ist mir aufgefallen.

Der Verkehr im engen Tal erzeugt seht viel Lärm. Zum Glück bin ich als Fußgänger gut vom Schnellverkehr abgegrenzt. Der Lokalverkehr ist minimal.

Die kleine Kirche in Bovernier hat ein schönes barockes Marienbild am Hochaltar.

Dann wird es richtig anstrengend. Irgendwann in den vergangenen 100 – 300 Jahren ist ein großer Bergsturz heruntergekommen und hat einen heute bewaldeten Steinhaufen hinterlassen. Über den führt heute unser Weg. Zum Glück ist es sehr gut markiert, sonst würde man sich sofort vergehen.

In Sembrancher, einem alten, wichtigen Handelsort, mache ich eine Pause.

In einer Nebengasse stehen einige alte Holzbauten. Eine trägt sogar die Jahreszahl 1608.

Dann geht’s wieder geradewegs nach oben. Da fallen mir kleine Felder in etwa 900 m Höhe mit Heil- und Gewürzpflanzen auf. Hier werden die Kräuter für Ricola produziert.

In einer Kapelle im Weiler La Garde steht dieser entzückende Altar.

Ein Russischer Bär dürfte ziemlich an seinem Lebensende angekommen sein.

Vor mir liegt schon mein Zielort Orsières, aber es geht noch ständig auf und ab. Aus dem Hintergrund leuchtet schon der nächste Gletscher herunter.

Hier wäre ein Erfinderziel angesagt: Energierekuperator für Wanderer. Aus der geänderten Lageenergie sollte doch die Energie dem Wanderer wieder zugeführt werden können. Ich glaube, da werde ich vergebens darauf warten. Besser mit Hopfensaft nachtanken.

Ich erreiche Orsières, auf 890 m ü.M., das durch seine Lage nahe des Passüberganges wichtig war. Heute wirkt der Ort eher verschlafen.

Zur Belohnung gibt es heute Pizza!

Tagesstrecke: 20,7 km; ↑607 m; ↓216 m

Ich habe in der Nacht herrlich geschlafen. Erst kurz vor sieben, knapp bevor die Glocken zu läuten beginnen, werde ich wach.

Bevor ich loswandere, gehe ich noch kurz in die Basilika. Wieder bin ich allein, diesmal gibt es keine Orgelbegleitung.

Saint-Maurice war zunächst der keltische Ort, der wegen seiner strategischen Lage am Eingang zum oberen Rhonetal die Aufmerksamkeit der Römer auf sich zog. Nach der Eroberung richteten die Römer dort in Agaunum einen Militärposten und eine Zollstation ein, um Abgaben von den Händlern zwischen Italien und Gallien zu erheben, denn der Ort lag an einer der großen Handelsstraßen, die über den Mons Jovis (Jupiterberg) von Italien nach Germanien und Gallien führte.

Mauritius, der Hauptmann einer Abteilung einer Legion, erlitt dort angeblich mit allen seinen Soldaten gegen Ende des 3. Jahrhunderts den Märtyrertod. Die Überreste von Mauritius und seinen Gefährten wurden von Bischof Theodor (auch: Theodul), dem ersten Bischof des Wallis, in ein Heiligtum an der Basis des Felsens beim heutigen Ort Saint-Maurice überführt.

Soweit die Vorgeschichte. Im Jahr 515 beauftragte König Sigismund von Burgund Mönche, hier ein Kloster zu errichten. Dieses Datum gilt als Gründung der Abtei Saint-Maurice, die damit als eine der ältesten Abteien der Schweiz anzusehen ist.

Die damaligen Herrscher Mitteleuropas waren sehr an der Abtei interessiert (oder doch an den Mauteinnahmen?)

Die Stadt war auch das Ziel von Plünderungen, so waren 574 die Langobarden auf „Schatzsuche“ und im 10. Jhdt. sogar die Sarazenen.

Die heutige Kirche entstand im 17. Jhdt. neben den Vorgängerbauten. Dadurch ist heute der Platz für die Ausgrabungen zugänglich.

Genug der Geschichte….

Nach einem kleinen Frühstück ziehe ich in Richtung Süden das Rhonetal aufwärts. Der Himmel ist klar und die Bergspitzen, die gestern noch wolkenverhangen waren, sind heute frei.

Der Weg führt über Wiesen, durch kleine Ortschaften und kleine Wäldchen. Zwischendurch gibt es kleine Steigungen. Eigentlich sehr gemütlich.

Bei Evionnaz sind noch alte Verteidigungslinien aufgebaut. Sie dienen heute nur mehr dem musealen Gebrauch.

Aus der Ferne leuchtet ein Berg mit riesigem Gletscher herunter. Es ist der Grand Combin. Er gehört mit 4309 m zu den höchsten Bergen der Alpen.

Nicht weit davon befindet sich die Gorges du Trient, eine eindrucksvolle Schlucht, die der Trient-Bach bis 200 m in den Felsen geschnitten hat.

Die Pissevache oder Cascade de Pissevache, auch Cascade de Salanfe (Salanfe-Wasserfall), ist ein 116 m hoher Wasserfall in bei Mieville.

Gleich daneben steht ein Laufkraftwerk im Berg. Ein altes Peltonrad erinnert daran.

Dieser Stadtteil von Martigny ist sehr offen und frei. Viele Plätze lockern den Häuserverband auf.

Direkt über dem Schluchteingang verläuft die Bahnlinie des Montblanc-Express von Martigny nach Chamonix und weiter nach Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet.

Auf der 18 km langen Strecke überwindet die Bahn Steigungen von 7 % im Adhäsionsbetrieb und 20 % im Zahnradbetrieb.

Noch ein paar Kilometer und ich komme zum Zielort Martigny. Über eine gedeckte Holzbrücke dürfen auch Autos fahren

Von Ferne höre ich Bläsermusik und treffe gleich darauf auf vier Alphornbläser, die sich redlich bemühen.

In Martigny-Bourg, zwei Kilometer westlich, ist noch ein alter Stadtkern vorhanden. Dort steht auch die frisch renovierte Jugendherberge.

Ich mache einen kleinen Rundgang und komme zum römischen Amphitheater, das auch heute noch in Verwendung steht. Das unter Kaiser Trajan errichtete Theater fasste etwa 5000 Besucher. Heute ist es unter anderem Austragungsort von Open-Air- Kinovorführungen im Sommer und von Kuhkämpfen.

Ich komme noch kurz bei der Fondation Gianadda vorbei, einer Stiftung von Museen, öffentlichen Einrichtungen und vieles andere. Ihr Gründer war Journalist, Baumeister, Kunstsammler und Mäzen.

Zum Einstimmen auf Italien gibt es heute köstliche grüne Pasta mit Lachs.

Tagesstrecke: 21,4 km; ↑246 m; ↓178 m

Heute Nacht hat es ein Gewitter gegeben, mit wenig Donner, aber viel Regen. In der Früh war alles wieder klar. Im See schwimmen schon die Eifrigen.

Nach dem Frühstück fahre ich mit der Bahn wieder nach Aigle.

Da ich in der Früh meinen Sonnenhut nicht gefunden habe, habe ich vermutet, ihn aus der Regenjacke verloren zu haben. Daher mache ich mich in Aigle auf, einen Ersatz zu finden. Durch Zufall sehe ich in einem chinesischen Ramschladen ein paar Exemplare, einer von guter Qualität passt bestens. Zur ganzen „Aufregung“: Am Abend finde ich mein verloren geglaubtes Stück in der zweiten Jacke.

Ich lerne dadurch auch ein Stück Aigle kennen. Im Quartier du Bourg mit seinen schmalen Gässchen sind die eng zusammenstehenden Häuser teilweise durch Lauben verbunden.

Pferdefleisch wird hier in der Metzgerei und in Restaurants angeboten.

Mit Verspätung mache ich mich auf den Weg. Hinaus aus der Stadt führen die Wegweiser zum Quartier du Cloître, wo die Pfarrkirche Saint-Maurice von der ehemaligen Abtei übriggeblieben ist.

Das bedeutendste Bauwerk ist hier das Château d’Aigle (Adlerburg) aus dem 11. und 13. Jhdt.

Dann geht es bergwärts. Von Verschiez, mehr Weiler als Dorf habe ich eine schöne Aussicht auf das Rhonetal.

Um ins Winzerdorf Ollon zu kommen, muss ich wieder einige Höhenmeter nach unten gehen. In der Kirche kann man ein schönes Beispiel für „Blut- und Bodenmalerei“ bewundern.

Ich mache kurz Rast im Kaffeehaus am Platz und wen treffe ich dort?

Es geht nochmals aufwärts und über den nächsten Hügel. Diesmal aber hauptsächlich durch Wald. Manchmal gibt es sogar Naturboden.

Entlang eines „völlig naturbelassenen“ Gerinnes gehe ich bis zur Rhone.

Davor überquere ich die Autobahn A9 (E27).

Der Rhone bin ich ja schon in Frankreich ein Stück weit gefolgt. Heute zeigt sie sich im Kanal schnell und sehr trübe.

An einem Brückenpfeiler sind Hochwassermarken angebracht. Da kann man erkennen, wie wenig Wasser der Fluss eigentlich führt.

Für Fußgänger und Radfahrer gibt es bei Masongex einen eigenen Steg.

Endlich treffe ich in Saint-Maurice ein und ich bekomme gleich im Klosterladen meinen Zimmerschlüssel.

Danach besuche ich die Basilika des Saint-Maurice und das angeschlossene Museum.

Mein Kirchenbesuch wird von schöner Orgel-Livemusik begleitet.

Das Museum ist absolut sehenswert. Es zeigt die Ausgrabungen der Vorgängerkirchen seit dem 3. Jhdt. Auch die Stelle, wo der Hl. Moritz bestattet wurde, ist erkennbar.

Der Klosterschatz ist einzigartig. Verschiedene Reliquienschreine und Gaben großer mittelalterlicher Kaiser sind hier zu finden.

Am Abend gehe ich mit Brigitte aus Deutschland noch zum Essen. Es war nicht gerade eine kulinarische Erleuchtung. Hauptsache: Satt.

Tagesstrecke: 21,4 km; ↑496 m; ↓446 m