Wie gestern versprochen, möchte ich heute noch einen bekannten Mann aus Canterbury vorstellen: Geoffrey Chaucer. Er hat im 14. Jhdt. die Canterbury Tales verfasst. Zwei dieser Erzählungen sind in Prosa, die übrigen in Versen verfasst. Die Sprache ist das Mittelenglische, die Volkssprache jener Zeit. Die Texte gelten als sehr freizügig, wie es der damaligen Zeit entsprach. Die Stadt hat ihm ein Denkmal gesetzt.

Der heutige Tag beginnt für mich sehr früh. Der Zug nach Shepherdswell geht um 05.35 Uhr ab Canterbury East. Mit einem Instantkaffee und zwei Cookies ist das Frühstück erledigt.

Die Bahn ist wieder gut ausgestattet: Steckdose und zwei USB-Stecker pro Doppelsitz. Der Zug ist fast leer.

Um 05.55 bin ich auf dem Weg. Vorerst gehe ich zurück zur Dorfkirche. Unterwegs gibt es einige Häuser zu kaufen.

Die Dorfkirche ist das Zentrum des Ortes.

Zwischen zwei Häusern versteckt ist der Durchgang zum Weiterweg.

Die Fußwege genießen in Großbritannien einen besonderen Schutz. Wenn ein Landwirt beim Pflügen den Weg umackert, muss er ihn danach wieder instandsetzen.

Manchmal „vergisst“ er auch darauf. Dann kann man nur „Daumen mal Pi“ nehmen und den Verlauf erahnen. Einer hat es schon gestern vor mir gemacht. Ich folge seinen Spuren. (Ich habe ihn zufällig heute kennengelernt).

Raps und Pferdebohnen sind die meist angebauten Feldfrüchte in der Region.

Manchmal könnte man auf Verkehrszeichen verzichten:

Schneller als erwartet komme ich nach Dover. In der Stadt ist noch recht ruhig. Die meisten Geschäfte haben noch nicht offen.

An der Strandpromenade ist auch nicht sehr viel los.

Vielleicht soll das Denkmal für die Ärmelkanal-SchwimmerInnen animieren, mir ist das Wasser zu kalt und zu tief. Auf dem Wasser kann ich nicht so gut, deshalb nehme ich die Fähre. Andere gehen schon schwimmen.

Das Dover Castle soll auch einen Ausflug wert sein. Jedenfalls schwärmt die Lady in der Tourist-Info davon. Dafür ist aber keine Zeit.

Die P&O ist die einzige Fährgesellschaft, die auf der Strecke Dover – Calais Fußpassagiere aufnimmt.

Die Ausreiseprozedur ist recht umständlich geworden. Zuerst geht man in das Büro von P&O (wenn man es findet), dort wird der Pass mit der Buchung abgeglichen und man bekommt ein Ticket für den Zubringerbus. Der fährt dann aus dem Hafen etwa zwei Kilometer zur Kontrolle der französischen Polizei. Dann geht es wieder zurück in den Hafen, wo uns der Bus als erstes Fahrzeug direkt auf dem Schiff aussteigen lässt und wieder ausfährt.

Auf der Fähre esse ich ein Nudelgericht, Pommes wären mit Sicherheit besser gewesen.

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen leuchten die Cliffs of Dover in der Vormittagssonne.

Nach etwa 90 Minuten Fahrtzeit auf ruhiger See kommen wir in Calais an. Durch den Zeitzonenwechsel sind es zweieinhalb Stunden.

Als letzte dürfen wir wieder mit einem Bus das Schiff verlassen. Nach einem Zwischenhalt bei einem Busterminal bringt uns der Bus direkt in das Stadtzentrum. Die Haltestelle ist direkt bei meinem Hotel. Perfekt!

H€CO – Hotel: Klein, günstig, sauber, zentral

Da muss ich einen kleinen Stadtbummel anschließen:

Das neue Rathaus mit dem 75 m hohen Turm steht keine 200 m entfernt.

Auch das bekannte Denkmal von Auguste Rodin „Die Bürger von Calais“ ist dort zu finden.

Dann wende ich mich der Altstadt zu und schließe mich auf dem Place d’Armes den vielen Besuchern der Cafés an.

Meinen einzigen Tag am Meer möchte ich kulinarisch entsprechend ausklingen lassen und esse hervorragende Miesmuscheln mit Fritten. Dazu ausnahmsweise ein Bier als elektrolytisches Ausgleichsgetränk. Da nimmt man die Klauberei gerne in Kauf.

Tagesstrecke: 19,1 km; ↑ 112 m; ↓ 188 m

Ein schöner Tag erwartet mich für meinen Start. Das Frühstück im Haus ist erst um 8.00 Uhr. So kann ich in der Früh noch trödeln. Das Angebot ist nicht reichhaltig, auch nicht mickrig.

Ich hole schnell meinen Rucksack und es geht vorerst einmal zur Kathedrale, dem Ausgangspunkt der Via Francigena.

In der Kathedrale findet gerade ein Morgengottesdienst statt, der gerade zu Ende geht. Die reguläre Öffnungszeit ist um 10 Uhr, viel zu spät für einen Pilger.

Auch der North Downs Way startet hier.

Durch die Gassen des „alten“ Canterbury ziehe ich gegen Süden.

Die Ruinen der St. Augustine’s Abbey, gegründet 598, habe ich durch den Zaun gesehen. Die Abtei war bis 1538 aktiv, wurde aber dann als Baustoffquelle verwendet.

Auch die Stadtmauer und Befestigungstürme sind noch zu sehen.

Markierungen für die Via Francigena sind vorerst nur sporadisch zu finden, der North Downs Way ist da besser vertreten. aber einen Pilgrims Way, einen Pilgerweg gibt es hier sogar mit Hausnummern.

Dann endlich bin ich aus der Stadt und auf dem freien Land. Die Wege sind sehr unterschiedlich. Alles ist vertreten: Asphalt, Feldweg, Schotter.

Die Blüten des Atlantischen Hasenglöckchens leuchten aus dem Grün. Auch der Bärlauch steht in Vollblüte.

Mehrere kleine Orte, fast Weiler, liegen auf meinem Weg. Jeder hat eine alte Kirche mit viel Geschichte und einen Friedhof mit windschiefen Grabsteinen. In Patrixbourne gibt es in der Kirche sogar eine Pilgerschlafstelle mit Dusche!

Zwischendurch bekomme ich Beobachtung aus der Luft

Schließlich komme ich an mein heutiges Tagesziel, Shepherdswell. Von hier fahre ich mit der Bahn zurück nach Canterbury. Shepherdswell ist ein kleiner Ort, der außer einer Dorfkirche nicht viel zu bieten hat.

Zurück in Canterbury gehe ich gleich zum Pilgerbüro bei der Kathedrale, um mir den Pilgerstempel, ein schönes Siegel, zu holen. Danach darf ich gratis in die Kathedrale. Das kostet sonst stolze 19 Pfund (22 Euro).

In der Kathedrale wurde Thomas Beckett im Auftrag des Königs Heinrich II. ermordet. Daraufhin bildete sich hier eine Wallfahrtsstätte für den bald heiliggesprochenen Hl. Thomas. Daraufhin hat König Heinrich VIII. den Schrein des Heiligen zerstören lassen.

Morgen stelle ich euch noch einen anderen berühmten Mann aus Canterbury vor.

Wenn ich schon auf der Insel bin, muss ich einmal Fish’n’Chips gegessen haben. Es war sehr köstlich.

Tagesstrecke: 20,0 km; ↑ 186 m; ↓ 122 m

Die Aufregung ist groß: Das Gepäck ist aufgegeben und wurde soeben ins Flugzeug verladen. Das Bahnticket nach Canterbury ist bestätigt. Jetzt muss nur noch der Zeitplan halten.

Ich fliege mit der British Airlines um 11.45 Uhr von Graz nach London-Gatwick und sollte dort etwa um 13.05 Uhr ankommen.

Gleich nach dem Start überfliegen wir die Schwarzl – Seen und die Wundschuher Teiche. 

Über der Weststeiermark tauchen wir in die Wolken ein, bis wir die Flughöhe von über 10500 m und eine Geschwindigkeit von 745 km/h erreicht haben.

Ich habe drei Sitze für mich alleine und kann mir aussuchen, ob Gang- oder Fenstersitz.

Nördlich von Innsbruck über Bayern habe ich wieder Bodensicht.

Dann taucht der Bodensee unter uns auf und der Rheinabfluss ist zu erkennen.

Schließlich hilft eine kleine Kurve mit, dass ich den Rheinfall bei Schaffhausen aus 10 km gut erkennen kann.

Die Schweiz ist rasch überflogen, wir sind in Frankreich. Die Felder ergeben ein buntes Bild.

Je näher wir der Atlantikküste kommen, desto schlechter wird die „Straße“.

Wir erreichen die Küste Englands südlich von Folkstone bei Hastings

Wir landen pünktlich in Gatwick. Um die Passkontrolle und die Gepäcksausgabe zu erreichen, ist ein Gewaltmarsch notwendig: die ersten Pilgerkilometer sind geschafft.

Der Queen ist zu ihrem 100. Geburtstag eine riesige Wandfläche gewidmet.

Die Bahnstation ist sehr großzügig und übersichtlich gestaltet.

Auf dem Weg nach Canterbury muss ich zwei Mal umsteigen. Der erste Zug ist fast leer. Er ist sehr sauber und bequem (für eine Vorstadtlinie)

Alle Züge fahren auf die Minute genau und so bin ich kurz vor 17.30 Uhr am Bahnhof von Canterbury.

An der Highstreet komme ich am Westgate vorbei. Die beiden Türme sind recht massiv.

Ich überquere den Great Stour, auf dem man auch auf Plätten durch die Stadt fahren kann.

Durch das Christchurch Gate gelange ich auf das Gelände der Kathedrale von Canterbury.

Ein kleiner Ausblick auf morgen, wenn ich auch in die Kathedrale gehen werde.

Ich beziehe für zwei Tage Quartier in der Greyfriar Lodge, einem uralten Haus mit verwinkelten Gängen und Treppen, aber für englische Verhältnisse fast feudal.

Und morgen geht es dann wirklich los! Kommt mit!

Die Via Francigena oder der Frankenweg ist einer der tradtitionsreichen Pilgerwege Europas und führt von Canterbury durch Frankreich und die Schweiz, überquert die Alpen am Großen St. Bernhard-Pass und führt durch die Toskana bis nach Rom.
Er basiert auf der Reise des Erzbischofs Sigeric im Jahr 990, führt durch 5 Länder und ist eine Kulturroute des Europarates.

Die Via Francigena beruht auf einem wesentlich älterenen System aus Fernhandelsrouten und Heerstraßen, die Europa von je her durchzogen und von den Pilgern auf dem Weg zu den Gräbern der Aposten Petrus und Paulus benutzt wurden. Sigeric hat also schon vorhandene Wege und Routen benutzt und auch beschrieben. Heute sind diese Routen durch das Wiederentdecken des Wanderns zu neuem Leben erweckt worden.

Ich möchte im 1. Abschnitt die Strecke von Canterbury – Dover, Calais – Arras – bis Reims wandern und kennenlernen. Dabei werde ich mich im Wesentlichen an die Route des Bischofs Sigeric halten.

Das Zeichen der Via Francigena ist dieser stilisierte Pilger, den auch ich auf meinem Rucksack trage.

Ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen!

An guatn Weg!

Die Zusammenfassung des 3. Abschnittes des Lutherweges 1521 beschreibt den Weg, den Martin Luther 1521 auf „Einladung“ des Kaisers von Eisenach (Wartburg) nach Worms und retour zurückgelegt hat. Der 1. Abschnitt endete 2024 in Niederjossa, dann schloss 2025 die Fortsetzung bis Frankfurt an. 2026 folgte schießlich der Weg bis Worms.

Anreise und Rückfahrt:
Für beide Reisebewegungen haben wir uns für die Bahn entschieden: Durch die Verbindung über den Koralmtunnel gibt es ICE-Direktverbindungen von Graz nach Frankfurt. Auch die Rückfahrt erfolgte ab Frankfurt.
Auf beiden Fahrten kommen wir recht pünktlich an.

Der Weg:
Vorab: Die meisten Wegabschnitte sind sehr gut markiert. Öfters verlaufen mehrere Wege auf identer Strecke.
Trotzdem ist es kein Nachteil, über ein Offline – GPS-App (OsMand+) zu verfügen, um sich auch alternative Routen aussuchen zu können.

Wir haben unsere Route an den letzten drei Tagen etwas von der „offiziellen“ Route abgewandeltet, weil sie für uns eine bessere Alternative für die Quartiere bot.

Die Strecke ist im Wesentlichen sehr gut markiert. Weite Strecken verlaufen in Welädern oder Weinbergen.
Der Asphaltanteil ist zeitweise hoch, aber in guter Relation mit anderen Wegen. Bis zum Rhein ist die Strecke durchgehend eben, ab Oppenheim bieten die Weinberge etwas Abwechsung.
Stark befahrene Strecken müssen kaum begangen werden.

Unterkunft und Verpflegung:
Im Anhang gibt es auch eine Unterkunftsliste, die aber nur eine Anregung sein kann. Die Aktualität ist sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen ist man auf Pensionen und Hotels angewiesen.
Die Qualität der Quartiere ist nicht immer vom Preis abhängig.
Herbergen im Sinne des spanischen Jakobsweges gibt es nicht.

Ab Oppenheim haben wir uns entschlossen, ein Quartier für drei Nächte in Worms zu nehmen und mit dem Zug bzw. Bus hin-und herzufahren. Das hat viel Zeit und Aufwand erspart!

Es lohnt sich, sich rechtzeitig um die Verpflegung zu kümmern. Es kann durchaus sein, dass es zwar eine Unterkunft, aber kein Essen gibt, oder, dass alle Geschäfte geschlossen sind. Sonst gibt es natürlich meist „gutbürgerliche Küche“ = Schnitzel in jeder Form oder Pizza.

Natur und Kultur:
Der Lutherweg führt durch seit jeher agrarisch genutzes Gebiet mit teilweise Jahrhunderte alten Siedlungen. Zum Glück sind nicht alle während des Dreißigjährigen Krieges oder im 2. Weltkrieg zerstört worden.
Zahlreiche Naturschutzgebiete, vor allem Feuchtbiotope, sind am Wegesrand interessant. Auch die Vielzahl der Streuobstanlagen ist auffallend. Die ersten beiden Tagesetappen führen fast nur durch Waldgebiete.

Die kulturellen Highlights auf der Route sind zahlreich, seien es die vielen Relikte aus dem Mittelalter wie Kirchen und Burgen, oder die Bauten aus dem Barock. Fast jeder Ort kann mit einem mittelalterlichen Kern oder interessanten Gebäuden, meist Fachwerkbauten, aufwarten.

Wanderführer:
Für den Lutherweg 1521 gibt es einen aktuellen Wanderführer aus dem Rotherverlag und einen älteren, der auch sehr gut ist. Ich habe zur Planung beide verwendet. Hinweise bekommt man auch auf der Website des Vereins: „Lutherweg 1521“ bzw. auf dessen Facebook-Präsenz.

Claus-Günter Frank, Lutherweg 1521: Ein deutscher Pilgerweg von Worms zur Wartburg. 24 Etappen. Mit GPS-Tracks (Rother Wanderführer) Taschenbuch – 6. Oktober 2021

Herausgeber‏ : ‎ Rother Bergverlag
Erscheinungstermin ‏ : ‎ 6. Oktober 2021
Auflage ‏ : ‎ 1. Auflage 2022
Sprache ‏ : ‎ Deutsch
Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 184 Seiten
ISBN-10 ‏ : ‎ 3763345817 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3763345816

Cornelius Reiner; Pilgerführer Lutherweg 1521

Herausgeber ‏ : ‎ Auwel-Verlag
Erscheinungstermin ‏ : ‎ 1. September 2016
Sprache ‏ : ‎ Deutsch
Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 150 Seiten
ISBN-10 ‏ : ‎ 3981298187
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3981298185

Statistik:
An den 7 Gehtagen haben wir mehr als 104 km zurückgeleg Dabei fielen etwa 560 Bergauf- und 590 Bergab- Höhenmeter an. Die bereinigten Tagesstrecken ohne Besichtigungen lagen zwischen 6,8 und 19,6 km, im Median 16,6 km.

Alle Angaben bezüglich der Quartiere und Distanzen sind ohne Gewähr. Es liegt in der Eigenverantwortung des Benutzers, sich von der Richtigkeit zu überzeugen.

Tagesstrecken auf dem Lutherweg 1521

Quartierliste auf dem Lutherweg 1521 (vorläufig)

Link zum Beginn des 1. Abschnittes Lutherweg 1521

Link zum Beginn des 2. Abschnittes Lutherweg 1521 in Niederjossa

Link zum Beginn des 3. Abschnittes Lutherweg 1521 in Frankfurt

Heute steht unsere letzte Etappe an. Am Bahnhof fährt unser Bus gerade weg, der nächste käme in einer Stunde. Wir finden rasch eine Alternative, die zeitlich sogar noch besser ist.

In Herrnsheim starten wir am Rande des Herrnsheim -Parks, den wir durchqueren und auf den Storchenturm stoßen.

Aus einem mittelalterlichen Wehrturm wurde um 1820 ein gotisiertes Wohnhaus. Heute nisten Weißstörche auf dem Dach.

Die Pfarrkirche St. Peter ist auch heute geschlossen. Daneben bekommen wir den Stempel der Ortsvorsteherin in den Pilgerpass.

Wir verabschieden uns vom Winzerort, der schon auf über 1250 Jahre Geschichte zurückblicken kann.

Auf ruhigen Radwegen kommen wir nun dem Stadtzentrum näher. Die Häuser haben noch Vorstadtcharakter. Wir folgen ein paar hundert Meter dem kleinen Fluss Pfrimm.

Im Zentrum von Worms werden wir von Martin Luther, dessen Weg wir nun 21 Gehtage lang gefolgt sind, begrüßt.

Wir sind angekommen: In 21 Gehtagen und nach ca. 400 km haben wir Luthers Spuren von Eisenach nach Worms verfolgt. Glücklich sind wir am Ziel.

Am Wormser Dom: Geschichte über zwei Jahrtausende

Heidruns Versuch in Luthers großen Schuhen…

Der mächtige Bau des Wormser Domes wurde im Wesentlichen von 1130 bis 1181 errichtet.

Unter den Mauern der heutigen Kirche liegen die Reste eines römischen Tempels und einer Merowingerkirche. Ein um 1018 eingeweihter erster Dom stürzte nur zwei Jahr später wieder ein. Im Jahr 1110 wurde der Dom zum zweiten Mal geweiht. Im Pfälzer Erbfolgekrieg (1688 – 1697) brannte der Dom völlig aus, die Gewölbe stürzten großteils ein. Bischof Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg ließ den Dom ab 1698 wiederherstellen. Nach der Französischen Revolution wurde er als Pferdestall verwendet.

Im Februar und März 1945 wurde der Dom bei Bombenangriffen erneut erheblich beschädigt.

Die Salier hatten hier ihre Grablege: darunter  Konrad der Rote, † 955, gefallen in der Schlacht auf dem Lechfeld; Konrad I., Herzog von Kärnten † 1011; Konrad II., Herzog von Kärnten,  † 1039.

Im Dom holen wir uns noch den letzten Pilgerstempel unserer langen Wanderung und beschließen diese in Dankbarkeit und Freude.

Link zum Beginn des 3. Abschnittes Lutherweg 1521 in Frankfurt

In der Früh nehmen wir wieder die S-Bahn, die uns von Worms nach Mettenheim bringt. Dort geht’s gleich wieder in die Weinberge, aber nur etwa 75 Höhenmeter.

Es geht ein leichter, aber kühler Wind. Heute ist vorerst wärme Kleidung gefragt.

Wir kommen nach Bechtheim, dem nächsten Weinort auf unserem Weg.

Hier steht die St.-Lambertus-Basilika, eine dreischiffige romanische Pfeilerbasilika mit fünf Arkaden und flacher Decke aus dem 11. Jhdt.. Im 12. Jhdt. würde sie erweitert. Auf Grund der Größe nimmt man an, dass es sich um eine Wallfahrtskirche auf dem Weg von Speyer nach Bingen handelte.

Ab etwa 1700 war die Basilika Simultankirche für die lutherischen und die römisch-katholischen Gläubigen. Ein großes Eisengitter trennte beide Konfessionen. Die römisch-katholischen feierten ihren Gottesdienst im Hochchor.

In Osthofen stärken wir uns in einer Bäckerei und beschließen, bis nach Herrnsheim, das schon zu Worms gehört, weiterzugehen.

Mitten in Osthofen entsteht ein überdimensionaler Bau für Wohnungen.

Die evangelische Bergkirche und der Friedhof thronen über dem Ort.

Vorerst gehen wir über Feldwege, dann bringt uns ein gut ausgebauter Radweg zum Ziel.

Hier treffe ich auf „alte Spuren“. Im Herbst 2020 kam ich auf meinem Weg von Graz nach Köln hier vorbei.

Das Schoss Herrnsheim war ehemals der Herrschaftssitz der Herren von Dalberg, die das Amt der Kämmerer des Bischofs von Worms bekleideten. Heute gehört es der Stadt Worms, die es gerade aufwändig revitalisiert.

Der große englische Schlosspark ist der bedeutendste in Rheinland-Pfalz.

Jetzt nehmen wir einen Stadtbus, um ins Zentrum von Worms zurückzufahren.

Tagesstrecke: 16,6 km; ↑ 264 m; ↓ 246 m

Da das Frühstück erst um 8 Uhr möglich ist, verschiebt sich auch der Beginn unserer Tagestour. Mit der S6 geht es wieder von Worms nach Oppenheim.

Der Aufstieg in die Stadt fällt uns im ausgeruhten Zustand leichte als gestern.

Durch das Gautor verlassen wir den Altstadtkern und sind gleich mitten in den Weingärten.

Leider wird der Fernblick durch Wolken und Dunst getrübt.

Die Katharinenkirche, die wir gestern besucht haben, liegt schon unter uns.

Zwischen den Weinzeilen wird Raps als Bodenaufbesserer gesät und dann gemulcht.

Wir machen immer wieder „außerplanmäßige“ Routenänderungen. Dank des Navigationssystems finden wir immer auf die Hauptroute zurück.

An Ludwigshöhe gehen wir oberhalb des Ortes vorbei.

Der nächste größere Ort ist Guntersblum. Wie die meisten Orte hier hat auch Guntersblum eine lange Geschichte. Der Weinbau hat die Bürger wohlhabend gemacht.

Der Beginn der Errichtung der Kirche Sankt Viktor in Guntersblum wird etwa auf das Jahr 1100 geschätzt.

Eine Besonderheit der Guntersblumer evangelischen Kirche sind die so genannten „Heiden-“ oder „Sarazenentürme“. Deren „Bekrönungen“ nennt man dabei oft „Kreuzfahrerhelme“, „armenische“ oder „rheinhessische Helme“. Sie würden durch die Kreuzfahrer „mitgebracht“ und sind in Deutschland nur fünfmal zu finden.

Nach Guntersblum steigen wir wieder die Weinberge hinauf und kommen in Hängen-Wahlheim bei der Ruine der Kirche St. Magdalena und St. Jakobus vorbei. Das spätgotische Kirchlein wurde wahrscheinlich im 17. Jhdt. zerstört und jetzt durch eine Privatinitiative wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt.

Die Pflasterung mit groben Steinen erleichtert das Befahren mit Fuhrwerken, beim Wandern geht’s auf die Füße.

Alsheim ist wie ausgestorben. Das ansehnliche Bürgerhaus ist nicht zu übersehen.

Zum Ausgleich gibt es auch Wiesenwege.

Die letzt Station unserer heutigen Wanderung ist Mettenheim, wieder ein typischer Weinbauort mit recht schönen Häusern.

Bei der evangelischen Kirche finde ich auch einen Stempelkasten für unsere Pilgerstempel.

Vom Bahnhof am anderen Ende des Dorfes fahren wir mit der S6 wieder zurück nach Worms.

Tagesstrecke: 19.9 km; ↑ 323 m; ↓ 322 m

Wir haben eine ruhige Nacht, trotz des nahen Flughafens und des Regens in der Nacht. Der Morgen ist sehr grau in grau, aber nicht zu kalt.

Die letzten zwei Tage ging es durch ausgedehnte Wälder, heute ist offenes Acker- und Wiesenland angesagt. Die Fluren gehören ebenso zum Regionalpark Rhein-Main wie die Wälder gestern.

Auch die Römer waren in dieser Gegend umtriebig und haben bisweilen ihre Spuren hinterlassen.

Wir gehen lange an Hochwasserschutzdämmen, die Mainhochwässer abhalten sollen, entlang.

Zu unserer Überraschung kommen wir an Erdbeerfeldern vorbei, die in Vollblüte stehen, obwohl sie nicht im Tunnel stehen.  Auch Freilandspargel wird schon geerntet.

Wir kommen nach Trebur, früher auch Tribur, oder im Dialekt auch Trewwer genannt. Hier beginnt die Hessische Fachwerkstraße, auf die wir bei unserem letzten Teilstück schon gestoßen sind.

Im Mittelalter war Tribur von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Hier war eine Königspfalz angesiedelt, an der sich die Herrscher von 829 bis 1077 mindestens 57 Mal eingefunden hatten, wo einige Reichstage und die Synode von Trebur abgehalten wurde.

König Heinrich IV. war besonders mit Trebur verbunden, hier wurde er 1053 zum König gewählt und hier heiratete er 1066. 1076 zwangen ihn oppositionelle Fürsten auf dem Fürstentag zu Trebur, seinen Konflikt mit dem Papst beizulegen, was den „Gang nach Canossa“ zur Folge hatte.

Nach 1077 verlor der Ort rasch seine Bedeutung und von damals sind nur mehr ein paar Grundmauern der evangelischen Laurentiuskirche übrig geblieben. Erhaltene Teile der Kirche stammen aus dem frühen 11. Jahrhundert. Damit ist die Kirche eines der wenigen aus ottonischer Zeit erhaltenen Zeugnisse.

Von Trebur geht es in Richtung Rhein.  Die Ruhe der Landschaft wird heute nur durch die Flugzeuge gestört. Der Rehbock lässt sich nur durch unser Vorbeigehen kurz beim Wiederkäuen aus der Ruhe bringen.

Kurz vor Kornsand kommen wir an einem Gedenkstein für die Opfer des Kornsand-Verbrechens vorbei. Am 21. März 1945, wenige Stunden, bevor die US-Truppen den Rhein überquerten, wurden sechs Menschen heimtückisch von NS -Schergen umgebracht.

Nun erreichen wir den Rhein und setzen mit der Fähre „Landskrone I“ von Kornsand nach Nierstein über.

Unsere letzte Strecke führt uns von Nierstein hinauf in das Zentrum von Oppenheim.

Dort besichtigen wir die Katharinenkirche, die gleich zwei Hauptaltäre aufweist, weil die Grenze der Diözesen Mainz und Worms durch die Kirche verläuft.

Vorbei am Rathaus gehen wir zum Bahnhof, wo wir die S-Bahn nach Worms nehmen.

Für die nächsten drei Nächte haben wir das Hotel Hüttl im Zentrum von Worms gewählt. Von hier aus werden wir die nächsten Etappen anstreben.

Tagesstrecke: 20,0 km; ↑ 87 m; ↓ 87 m

Der gestrige Abend und die Nacht waren sehr schlafintensiv und erholsam. In der Früh haben wir noch ein ausreichendes Frühstück und einen netten Plausch mit der Chefin des Hauses. Dann geht es direkt in den Wald….

Von der Frankfurter Westpiste schießt ein Flugzeug nach dem anderen in den Himmel. Die Vögel versuchen den Lärm zu übertönen.

Im Wald blühen auch schon Apfelbäume.

Entlang der offenen Flächen begleiten uns Alleen von uralten Eichen- und Buchenbäumen.

Der Mönchbruch ist eine riesige, versumpfte Freifläche, die über 900 ha umfasst. Sie wurde als Ausgleichsfläche für Abholungen am Frankfurter Flughafen unter Naturschutz gestellt.

Diese Landschaft wurde ursprünglich vom Main durchflossen. Der Name „Bruch“ bedeutete im Mittelalter „Sumpfland“.

Das Jagdschloss Mönchbruch wurde vom Landgrafen Ernst-Ludwig von Hessen-Darmstadt um 1730 im Zentrum des Mönchbruchs erbaut. Heute ist es in privater Hand und wird als Hotelanlage genutzt.

Gleich gegenüber dem Schloss steht die alte Mönchbruchmühle, die von 1708 bis ca.1910 in Betrieb war. Danach wurde sie eine beliebte Gaststätte.

Wieder überqueren wir eine Autobahn, diesmal die A67, kurz vor der Abzweigung der A60.

Dann kommen wir schon nach Königstädten mit einem urigen Ortszentrum.

Die evangelische Kirche geht auf einen karolingischen Vorgängerbau (um 1200) zurück, der 1944 einem Bombenangriff zum Opfer fiel und nach dem alten Vorbild wieder errichtet wurde.

Unterwegs werden wir von einer netten Dame mit Fahrrad eingeladen, um bei ihr etwas zu trinken. Da wir schon kurz vor dem Ziel in Naumburg sind, haben wir dankend abgelehnt.

In Nauheim beziehen wir im Egerländer Hof Quartier. Der ist fest in griechischer Hand.

In Nauheim haben sich viele Menschen aus dem Egerland und aus dem Vogtland (ehem. CSSR) angesiedelt. Viele waren Instrumentenbauer und haben diese Tradition in die neue Heimat mitgebracht. So entstand die Nauheimer Musikindustrie mit namhaften Firmen.

Tagesstrecke: 15,2 km; ↑ 13 m; ↓ 20 m