In der Nacht hat es ganz schön abgekühlt. In der Früh holt mich Madame Colette zum Frühstück in ihr Wohnzimmer. Ihr Mann Jeanne ist schon im Weggehen.

Die beiden sind sehr stolz auf ihr internationales Publikum. Im letzten Jahr hatten sie Gäste aus 32 Ländern der Erde. Ich bin heuer ihr erster Österreicher.

Um 7.45 Uhr bin ich auf dem Weg. Der Himmel ist stark bewölkt. Ein leichter Nieselregen hat den Ort in der Früh gestreift. Jetzt ist der in Richtung Westen abgezogen.

Wie in den letzten Tagen ziehen sich die weiten Ebenen, nur unterbrochen von kleinen Tälern.

Die Abraumhalden begleiten mich den ganzen Tag. Manche sind kegelförmig angelegt und bis über 100 m hoch, die jüngeren aber meist langgezogen.

Der Weg führt einmal direkt entlang einer solchen Halde, die heute meist von starker Vegetation bedeckt sind.

Wenn man das Material genauer betrachtet findet man genug kleine Kohlestückchen als Beweis ihrer Herkunft.

Das Nordfranzösische Kohlerevier (französisch Bassin minier du Nord – Pas-de-Calais) ist ein Gebiet, das vom Steinkohlebergbau geprägt wurde. Es zieht sich von Lüttich in Belgien bis Auchel in Nordfrankreich, in Frankreich auf einer Fläche von 280 km². Ab 1773 wird industriell Kohle gewonnen.

In der Zwischenkriegszeit und nach dem 2. Weltkrieg war die Steinkohle der Wirtschaftsmotor Frankreichs.

Dafür wurden auch viele Arbeitskräfte aus ganz Europa angeworben. So kamen auch weststeirische Minenarbeiter in der Zwischenkriegszeit mit ihren Familien nach Frankreich, weil sie hier viel mehr verdienen konnten als in ihrer ärmlichen Heimat

Leider sind beide Bergbaumuseen, an denen ich vorbei komme, geschlossen.

Die Bergleute mussten untergebracht werden. So entstanden unmittelbar an den Minen Siedlungen aus identen Häusern. Vor allem Polen, Marokkaner und Italiener bildeten bis 48 Prozent der Belegschaft. Sie bildeten in Siedlungen mit eigenen Schulen, medizinischer Versorgung und Geschäften abgeschlossene Gesellschaften.

Der Reichtum der Kommunen zeigt sich auch an den repräsentativen Rathäusern aus den 30er Jahren.

Heute habe ich leider keine Unterkunft in Zentrumsnähe bekommen. Am Rande eines riesigen Centre Commercial komme ich im B&B HOTEL Béthune Bruay-la-Buissière unter.

Da die Rezeption des Hotels erst um 17 Uhr öffnet, muss ich mir die Zeit totschlagen. Die Auswahl: McDonalds oder Subway. Alle anderen Restaurants im Einkaufszentrum öffnen erst am Abend. Subway bekommt den Vorrang.

Tagesstrecke: 26,5 km; ↑211 m; ↓233 m

Gleich in der Früh lege ich einen Sonderkilometer ein. Die Bäckerei, die auf meinem Weg liegt, hat noch geschlossen. Die andere liegt natürlich genau in der entgegengesetzten Richtung im Ort. Zweimal fünfhundert Meter für das Gebäck.

Am Ortsausgang wird auf einer Schautafel die heutige Etappe vorgestellt. Ich nehme sie gleich in Angriff.

An der Landschaft ändert sich nicht viel. Die Wege gehen geradewegs durch die Felder. Größere Straßen werden gemieden.

Ein riesiger Kalksteinbruch wird nahe umgangen. Ein LKW nach dem anderen fährt zu oder weg. Die alten Abschnitte dienen als Deponie für Baurestmassen.

Ein schöner Schmetterling entgeht mir nicht.

Von einem Strauch hängen mehrere Zöpfe von Gespinstmotten. Welche es sind, lässt sich nicht herausfinden.

Die Routenführung der Via Francigena, meist ident mit der GR 127, führt oft außen an den Dörfern vorbei. Ich gehe nach Möglichkeit gerade durch. Da komme ich auch eher an interessanten Kulturdenkmälern wie hier am Schloss Liettres vorbei.

Das kleine Schloss wurde 1479 errichtet und fiel im gleichen Jahr beim Durchzug österreichischer Truppen einem Brand zum Opfer. Sechzig Jahre später wurde es erneut aufgebaut und wie üblich, öfters umgestaltet.

Inzwischen ziehen dunkle Wolken auf. Ein schmaler Regenstreifen hat mich glücklicherweise nur um hunderte Meter verfehlt.

Nun tauchen die ersten „Teril“ auf, das sind Abraumhalden von ehemaligen Kohlebergwerken. Der hat eine Höhe von etwa 50 m über dem Normalniveau. Über den Kohleabbau in der Region gibt es sicher auf den nächsten Etappen mehr Informationen.

Ein Vorteil ist auch für mich geblieben. Die ehemalige Trasse für den Transport der Kohle ist heute ein bequemer Wander- und Bikeweg.

Zu Mittag erreiche ich das Dorf Amettes, wo ich übernachten will.

Die Kirche wirkt für den kleinen Ort sehr groß. Der Grund ist, dass das Dorf einen Heiligen hervorgebracht hat und deshalb zum Anziehungspunkt von vielen Gläubigen wurde. Saint Benoît Joseph Labre, Heiliger und Mystiker, stammte aus reichem Elternhaus. Er sollte Priester werden, schaffte aber aufgrund seiner Konstitution und seiner Leistungen keine Schule und wurde auch von mehreren Orden abgelehnt. Schließlich fand er Platz bei den Karthäusern, floh aus dem Kloster nach Rom, lebte dort unter ärmsten Bedingungen und starb 35-jährig. 1881 wurde er nach zahlreichen Wundern heiliggesprochen. Er gilt als der Heilige der Obdachlosen. Das Vinzidorf in Graz-Leonhard ist nach ihm benannt.

Zu Mittag esse ich im La Table de Saint Benoît: Gefüllte Hühnerbrust mit Zichoriengemüse und Pommes. Dazu Veilchensaft.

Untergebracht bin ich heute im La Ferme Des 2 Tilleules

Tagesstrecke: 21,7 km; ↑104 m; ↓75 m

Gestern Abend hat es sich schon angekündigt: Es wird deutlich kälter, nicht in der Nacht, sondern am Tag. Dazu kommt ein ständiger Ostwind, der auf den Hochflächen durch nichts aufgehalten wird. Da hilft nur warm anziehen. Dafür hat man ja genug mit.

In der Früh gibt es Frühstücks – Selfservice. Der Kühlschrank ist gefüllt, Brot ist vorhanden und der Kaffee ist auch gleich zubereitet.

Die ersten Kilometer geht es entlang einer wenig befahrenen Straße nach Esquerdes.

Das antike Dorf Esquerdes lag an der bedeutenden Römerstraße La Leulène, die von Thérouanne nach Sangatte an der Küste führte. Später war es bekannt für seine Papierproduktion und seine Pulvermühlen. Die Pulvermühlen wurden unter Ludwig XIV.  gegründet und waren bis 1940 von strategischer Bedeutung, als die deutsche Armee sie in Besitz übernahm.

Die meisten Gebäude sind aus Ziegeln errichtet. Es gibt hier wenig Felsen, nur die Flintsteinstücke, die manchmal verarbeitet werden.

Nicht umsonst stehen hier zahlreiche Windräder zur Energiegewinnung – es gibt genug Wind.

Die Wegqualität ist ganz unterschiedlich. Es wechselt alles ab. Von Gras zu Bruchstein und Asphalt.

Das härteste Stück ist ein Hohlweg in der Ebene mit lauter losen Flintsteinen, die von Gras bedeckt sind.

Die kleine Dorfschule in Dohem wird noch benutzt. Aus dem Pausenhof höre ich bekannten Kinderlärm.

In der Gemeindeverwaltung von Delettes bekomme ich von einer netten Bediensteten den Stempel durch das Fenster. Amtsstunden sind erst Nachmittag.

Auf der gesamten Strecke gibt es keine Möglichkeit einzukehren oder irgendetwas zu kaufen.

So bin ich dann froh, in Thérouanne anzukommen und gleich das Quartier beziehen zu können. Den Türcode und das Zimmer kenne ich schon per E-Mail.

Das Haus Eden wurde erst kürzlich von neuen Betreibern übernommen.

Thérouanne ist heute ein kleiner Ort mit etwa 1150 Einwohnern. Es ist eigentlich fast nicht vorstellbar, welche Geschichte da dahintersteckt.

Zur Zeit der Gallier war es als Tarvenna die Hauptstadt des Keltenstammes der Moriner. Nach der Eroberung durch die Römer blieb diese Stellung erhalten. Im 7. Jhdt. wurde es zum Bischofssitz.

Der weitreichende Einfluss versetzte den Bischof in die Lage, eine Kathedrale zu bauen, die zu dieser Zeit die größte in Frankreich war.

Im Sommer 1553 wurde die Stadt auf Befehl Kaiser Karls V. als Vergeltung für eine Niederlage bei Metz zerstört: die Mauern wurden geschleift, die Straßen aufgerissen und umgepflügt, der Boden mit Salz unfruchtbar gemacht. Die einst wichtigste Stadt der Region wurde ausgelöscht und nie mehr entsprechend aufgebaut.

Zur Stärkung gehe ich gleich zu Mittag essen. Es gibt Kalbsnieren mit Pasta. Richtige Hausmannskost!

Ein kleiner Preisvergleich: Treibstoffpreise der örtlichen Tankstelle:

Tagesstrecke: 22,7 km; ↑152 m; ↓243 m

Die Nacht war wieder ruhig. Seit drei Tagen ist der Internetzugang in diesem Abschnitt gestört. Telefonieren geht über die Mobilfunkleitungen auch nur schlecht. Datenrate: 0.34 kB! Außerhalb des Dorfes war’s dann wieder ok.

Das Frühstück wurde mir um 7.00 Uhr ins „Haus“ serviert:

So bin ich um 7.45 Uhr aufgebrochen, habe am Ortausgang meinen Blog abgesetzt und bin dann losgegangen. Es geht heute ständig hügelauf – hügelab, nicht sehr steil, aber ständig. Da kommen trotzdem einige Höhenmeter zusammen.

Die Wege sind wieder sehr unterschiedlich. Es waren überraschend viele Wiesen- und Feldwege dabei. Die Feldgrößen erinnern an Agrarindustrie.

Hier gibt es auch riesige Leinfelder, deren zarte, blaue Blüten die Äcker einfärben.

In einiger Entfernung stehen einige Windmühlen oder Überreste davon.

Im kleinen Dorf Cormette treffe ich in der Dorfkirche Arbeiter bei der Renovierung der Kirche Église Saint-Folquin an.

Seit zwei Jahren arbeiten sie, offensichtlich ehrenamtlich, um die Kirche wieder in Schuss zu bekommen.

Derzeit wird gerade der neue Sternenhimmel montiert. Einer der Arbeiter erzählt mir, dass hier bereits vor Karl dem Großen eine Kirche mit Friedhof existiert haben soll. Der jetzige Bau stammt aus dem 13. Jhdt.

Er sucht noch nach dem Pilgerstempel und findet ihn unter einem Stapel „Sternenhimmel“- Paneele. Das Stempelkissen bleibt unauffindbar.

Der Hl. Folquin war Enkel von Karl Martell und von 817 bis 855 Bischof von Thérouanne. Er wurde in seiner Funktion von Heinrich dem Frommen bestätigt, war also ein richtiger VIP der damaligen Zeit.

In dieser Kirche spielte auch der Hl. Lambertus eine wichtige Rolle. Neben einer Statue seht auch ein (leerer) „Reliquienschrein“ inmitten des Baustellenwirrwarrs.

Dass die Römer hier keinen leichten Stand gehabt haben, wissen wir von Asterix. Einer davon ist noch übrig.

Heute komme ich schon früh in meinem Tagesziel Wisques an. Viele der Ortsnamen haben hier eine flämische Wurzel.

Wisques hat zwar nur 222 Einwohner, dafür aber zwei Klöster: eines für Benediktiner und eines für Benediktinerinnen.

Die Abbaye St. Paul de Wisques wurde 1889 gegründet und ist heute in einem ehemaligen, umgebauten Schloss untergebracht.

Nicht weit davon steht das weibliche Pendant, die Abbaye Notre-Dame de Wisques.

Dieses Kloster ist seit 1894 selbstständige Abtei.

In der Kirche ist der Chortrakt der Nonnen  von dem der weltlichen Besucher streng abgetrennt.

Derzeit gibt es 17 Benediktinerinnen und 17 Benediktiner in den beiden Klöstern.

Ich wohne im netten Gästehaus „Saint Charles“ neben dem Hauptgebäude.

Tagesstrecke: 18,1 km; ↑233 m; ↓163 m

In der Nacht höre ich, dass Regentropfen an das Mobilehome klopfen und ich denke mir, dass die Regenfront bis zum Morgen durchgezogen sein sollte.

Bis zum Aufbruch um 08.30 Uhr hat es wirklich aufgehört zu regnen. Ich verlasse den Platz und kann unweit davon an die Via Francigena andocken.

Der Boden ist weniger rutschig als befürchtet und das bisschen nasse Gras halten die Schuhe gut aus.

Auf dem Bild kommen die 100 Höhenmeter gar nicht zur Geltung, die es den Hügel hinauf und dann gleich auf der anderen Seite wieder runter geht.

„Le Val“ – „Das Tal“: so einfach können Ortsnamen sein.

In einem Park in Yeuse versteckt steht ein schönes Herrenhaus.

Aus einem Automaten werden frische Erdbeeren angeboten: 3,50 € für einen kleinen Becher.

Wieder gehe ich heute entlang des Hügelkamms und da steht auf 122 m ü.M. die Ruine der Kirche Saint-Lois-de- Guémy. Sie stammt aus dem 15. Jhdt. Bei gutem Wetter soll man die Kippen von Dover sehen können.

Nach einem längeren Waldstück komme ich nach Tournehem-sur-la-Hem.

Im Zentrum steht das Cafe de la Mairie, wo ich mir einen Imbiss hole. Die Inhaberin vermittelt mir ein Quartier, das ich gestern nicht erreichen konnte.

Die Dorfkirche, dem Hl. Médard geweiht, sieht von außen sehr einfach aus, hat aber einen tollen Chorraum. Sie entstand im 15. Jhdt.

Mein Quartier liegt etwa drei Kilometer von Tournehem-sur-la-Hem entfernt in einem kleinen Weiler namens Nort-Neulinghem. Der Besitzer des B&B steht gerade auf dem Dach und setzt neue Dachlatten. Seine Frau begrüßt mich im Hof und wir fixieren meinen Aufenthalt.

In der Ferme du Pres vert gibt es ein B&B, aber auch eine Brauerei. Hoffentlich gibt’s beim Abendessen etwas zu verkosten.

Das Dorf ist überschaubar und die Kirche steht gerade im Gerüst. Viel gibt es hier nicht zu entdecken.

Tagesstrecke: 19,0 km; ↑295 m; ↓300 m

Gleich vorweg, bevor mich die Puristen unter den Pilgern steinigen, vierteilen und anderes mehr antun: Ich habe heute aus drei eins gemacht. Ich habe die Etappen 3 und 4, von Calais nach Wissant und von Wissant nach Guînes, ausgelassen und bin direkt von Calais nach Guînes gewandert und habe dann noch die Etappe 5, Guînes nach Licques, angehängt. Der alte Bischof Sigeric hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn der Hafen von Calais so gut ausgebaut gewesen wäre und der Sumpf (Marschland) nördlich von Guînes leichter zu durchqueren gewesen wäre.

Die Nacht war trotz der Zentrumslage und dem offenen Fenster sehr ruhig, das Frühstück ausreichend und das Wetter mit 15 Grad ideal zum Wandern.

Gleich hinter dem Rathaus führt eine hochmoderne, geschwungene Radfahrer- und Fußgängerbrücke über den Canal de Calais á Saint-Omer.

Ich werde heute über lange Strecken verschiedenen Kanälen folgen.

Auch am Samstag ab acht Uhr hat das Kultur- und Museumszentrum Cité de la dentelle et de la mode de Calais offen. Ich hole mir einen schönen Stempel. Der Bau ist beeindruckend und erinnert an den „Alien“ in Graz.

Die Hebebrücken sind von Zeit zu Zeit noch in Verwendung.

Hier verläuft auch der Europäische Radweg Eurovelo EV5 mit meiner Tour ident. Es sind  nicht allzu viele Radausflügler unterwegs.

Zwischendurch sind auch Wasservögel wie die Haubentaucher zu sehen.

Das Marais de Guînes ist ein einzigartiges und wertvolles Ökosystem, Heimat einer großen Vielfalt an Flora und Fauna. Seine Sümpfe, Feuchtwiesen, Teiche und Kanäle bilden einen idealen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Marschlandschaft umfasst mehr als 12 Quadratkilometer.

Ich komme schon früh, zu früh nach Guînes. Nach den Feiern zum ersten Mai sind noch alle Lokale geschlossen. Erst im zweiten Versuch und eine halbe Stunde später bekomme ich eine kleine Jause, die ich auf dem Hauptplatz genieße.

Die Stadt hat viel mehr Geschichte als man ihr zutrauen würde. Sie war im Mittelalter Hauptort der Grafschaft Guînes. Die Normannen ließen eine Motte anlegen, einen künstlichen Burgberg zur Verteidigung.

Nach der Einnahme von Calais 1351 kam es zur der gewaltsamen Unterwerfung von  Guînes durch die Engländer.

Der englische König Heinrich VIII. logierte hier im Juni 1520 während seines über 2-wöchigen Treffens mit dem König von Frankreich, Franz I. Hierfür wurde vor der Burg von Guînes auf einem steinernen Fundament auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern ein Palast aus Holz und Stoff um einen zentralen Innenhof errichtet. Man wusste schon damals zu beeindrucken.

Am 7. Januar 1785 landeten hier die ersten Menschen, die den Ärmelkanal durch die Luft überquerten: Jean-Pierre Blanchard und der Engländer Jon Jeffries.

Im 2. Weltkrieg gab es hier einen Luftwaffenstützpunkt der Deutschen Armee, der für den Luftkampf um England wichtig war.

Ich schließe an die diese Etappe gleich die nächste an. Es geht weiter in Richtung Licques.

Plötzlich wird es hügelig. Es geht durch scheinbar endlose Wälder.

Manchmal verläuft der Weg auf breiten Forststraßen, dann wieder auf schmalen Pfaden.

Zwischendurch gehe ich entlang der Trasse der Kanaltunnelbahn nach Folkstone.

Längere Zeit zieht sich der Weg auf dem Hügelkamm entlang, um dann plötzlich ins Tal abzufallen.

Als sich der Wald auftut, steht die Abteikirche von Licqes in Sichtweite.

Die Kirche und das Prämonstratenser-Kloster wurden im 12. Jhdt. gegründet.

Die heutige Nacht verbringe ich in einem modernen Mobile Home auf dem Campingplatz Camping le Cachy.

Das Tagesmenü am Platz ist einfach, reichlich und schmackhaft.

Tagesstrecke: 32,1 km; ↑191 m; ↓129 m

Wie gestern versprochen, möchte ich heute noch einen bekannten Mann aus Canterbury vorstellen: Geoffrey Chaucer. Er hat im 14. Jhdt. die Canterbury Tales verfasst. Zwei dieser Erzählungen sind in Prosa, die übrigen in Versen verfasst. Die Sprache ist das Mittelenglische, die Volkssprache jener Zeit. Die Texte gelten als sehr freizügig, wie es der damaligen Zeit entsprach. Die Stadt hat ihm ein Denkmal gesetzt.

Der heutige Tag beginnt für mich sehr früh. Der Zug nach Shepherdswell geht um 05.35 Uhr ab Canterbury East. Mit einem Instantkaffee und zwei Cookies ist das Frühstück erledigt.

Die Bahn ist wieder gut ausgestattet: Steckdose und zwei USB-Stecker pro Doppelsitz. Der Zug ist fast leer.

Um 05.55 bin ich auf dem Weg. Vorerst gehe ich zurück zur Dorfkirche. Unterwegs gibt es einige Häuser zu kaufen.

Die Dorfkirche ist das Zentrum des Ortes.

Zwischen zwei Häusern versteckt ist der Durchgang zum Weiterweg.

Die Fußwege genießen in Großbritannien einen besonderen Schutz. Wenn ein Landwirt beim Pflügen den Weg umackert, muss er ihn danach wieder instandsetzen.

Manchmal „vergisst“ er auch darauf. Dann kann man nur „Daumen mal Pi“ nehmen und den Verlauf erahnen. Einer hat es schon gestern vor mir gemacht. Ich folge seinen Spuren. (Ich habe ihn zufällig heute kennengelernt).

Raps und Pferdebohnen sind die meist angebauten Feldfrüchte in der Region.

Manchmal könnte man auf Verkehrszeichen verzichten:

Schneller als erwartet komme ich nach Dover. In der Stadt ist noch recht ruhig. Die meisten Geschäfte haben noch nicht offen.

An der Strandpromenade ist auch nicht sehr viel los.

Vielleicht soll das Denkmal für die Ärmelkanal-SchwimmerInnen animieren, mir ist das Wasser zu kalt und zu tief. Auf dem Wasser kann ich nicht so gut, deshalb nehme ich die Fähre. Andere gehen schon schwimmen.

Das Dover Castle soll auch einen Ausflug wert sein. Jedenfalls schwärmt die Lady in der Tourist-Info davon. Dafür ist aber keine Zeit.

Die P&O ist die einzige Fährgesellschaft, die auf der Strecke Dover – Calais Fußpassagiere aufnimmt.

Die Ausreiseprozedur ist recht umständlich geworden. Zuerst geht man in das Büro von P&O (wenn man es findet), dort wird der Pass mit der Buchung abgeglichen und man bekommt ein Ticket für den Zubringerbus. Der fährt dann aus dem Hafen etwa zwei Kilometer zur Kontrolle der französischen Polizei. Dann geht es wieder zurück in den Hafen, wo uns der Bus als erstes Fahrzeug direkt auf dem Schiff aussteigen lässt und wieder ausfährt.

Auf der Fähre esse ich ein Nudelgericht, Pommes wären mit Sicherheit besser gewesen.

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen leuchten die Cliffs of Dover in der Vormittagssonne.

Nach etwa 90 Minuten Fahrtzeit auf ruhiger See kommen wir in Calais an. Durch den Zeitzonenwechsel sind es zweieinhalb Stunden.

Als letzte dürfen wir wieder mit einem Bus das Schiff verlassen. Nach einem Zwischenhalt bei einem Busterminal bringt uns der Bus direkt in das Stadtzentrum. Die Haltestelle ist direkt bei meinem Hotel. Perfekt!

H€CO – Hotel: Klein, günstig, sauber, zentral

Da muss ich einen kleinen Stadtbummel anschließen:

Das neue Rathaus mit dem 75 m hohen Turm steht keine 200 m entfernt.

Auch das bekannte Denkmal von Auguste Rodin „Die Bürger von Calais“ ist dort zu finden.

Dann wende ich mich der Altstadt zu und schließe mich auf dem Place d’Armes den vielen Besuchern der Cafés an.

Meinen einzigen Tag am Meer möchte ich kulinarisch entsprechend ausklingen lassen und esse hervorragende Miesmuscheln mit Fritten. Dazu ausnahmsweise ein Bier als elektrolytisches Ausgleichsgetränk. Da nimmt man die Klauberei gerne in Kauf.

Tagesstrecke: 19,1 km; ↑ 112 m; ↓ 188 m

Ein schöner Tag erwartet mich für meinen Start. Das Frühstück im Haus ist erst um 8.00 Uhr. So kann ich in der Früh noch trödeln. Das Angebot ist nicht reichhaltig, auch nicht mickrig.

Ich hole schnell meinen Rucksack und es geht vorerst einmal zur Kathedrale, dem Ausgangspunkt der Via Francigena.

In der Kathedrale findet gerade ein Morgengottesdienst statt, der gerade zu Ende geht. Die reguläre Öffnungszeit ist um 10 Uhr, viel zu spät für einen Pilger.

Auch der North Downs Way startet hier.

Durch die Gassen des „alten“ Canterbury ziehe ich gegen Süden.

Die Ruinen der St. Augustine’s Abbey, gegründet 598, habe ich durch den Zaun gesehen. Die Abtei war bis 1538 aktiv, wurde aber dann als Baustoffquelle verwendet.

Auch die Stadtmauer und Befestigungstürme sind noch zu sehen.

Markierungen für die Via Francigena sind vorerst nur sporadisch zu finden, der North Downs Way ist da besser vertreten. aber einen Pilgrims Way, einen Pilgerweg gibt es hier sogar mit Hausnummern.

Dann endlich bin ich aus der Stadt und auf dem freien Land. Die Wege sind sehr unterschiedlich. Alles ist vertreten: Asphalt, Feldweg, Schotter.

Die Blüten des Atlantischen Hasenglöckchens leuchten aus dem Grün. Auch der Bärlauch steht in Vollblüte.

Mehrere kleine Orte, fast Weiler, liegen auf meinem Weg. Jeder hat eine alte Kirche mit viel Geschichte und einen Friedhof mit windschiefen Grabsteinen. In Patrixbourne gibt es in der Kirche sogar eine Pilgerschlafstelle mit Dusche!

Zwischendurch bekomme ich Beobachtung aus der Luft

Schließlich komme ich an mein heutiges Tagesziel, Shepherdswell. Von hier fahre ich mit der Bahn zurück nach Canterbury. Shepherdswell ist ein kleiner Ort, der außer einer Dorfkirche nicht viel zu bieten hat.

Zurück in Canterbury gehe ich gleich zum Pilgerbüro bei der Kathedrale, um mir den Pilgerstempel, ein schönes Siegel, zu holen. Danach darf ich gratis in die Kathedrale. Das kostet sonst stolze 19 Pfund (22 Euro).

In der Kathedrale wurde Thomas Beckett im Auftrag des Königs Heinrich II. ermordet. Daraufhin bildete sich hier eine Wallfahrtsstätte für den bald heiliggesprochenen Hl. Thomas. Daraufhin hat König Heinrich VIII. den Schrein des Heiligen zerstören lassen.

Morgen stelle ich euch noch einen anderen berühmten Mann aus Canterbury vor.

Wenn ich schon auf der Insel bin, muss ich einmal Fish’n’Chips gegessen haben. Es war sehr köstlich.

Tagesstrecke: 20,0 km; ↑ 186 m; ↓ 122 m

Die Aufregung ist groß: Das Gepäck ist aufgegeben und wurde soeben ins Flugzeug verladen. Das Bahnticket nach Canterbury ist bestätigt. Jetzt muss nur noch der Zeitplan halten.

Ich fliege mit der British Airlines um 11.45 Uhr von Graz nach London-Gatwick und sollte dort etwa um 13.05 Uhr ankommen.

Gleich nach dem Start überfliegen wir die Schwarzl – Seen und die Wundschuher Teiche. 

Über der Weststeiermark tauchen wir in die Wolken ein, bis wir die Flughöhe von über 10500 m und eine Geschwindigkeit von 745 km/h erreicht haben.

Ich habe drei Sitze für mich alleine und kann mir aussuchen, ob Gang- oder Fenstersitz.

Nördlich von Innsbruck über Bayern habe ich wieder Bodensicht.

Dann taucht der Bodensee unter uns auf und der Rheinabfluss ist zu erkennen.

Schließlich hilft eine kleine Kurve mit, dass ich den Rheinfall bei Schaffhausen aus 10 km gut erkennen kann.

Die Schweiz ist rasch überflogen, wir sind in Frankreich. Die Felder ergeben ein buntes Bild.

Je näher wir der Atlantikküste kommen, desto schlechter wird die „Straße“.

Wir erreichen die Küste Englands südlich von Folkstone bei Hastings

Wir landen pünktlich in Gatwick. Um die Passkontrolle und die Gepäcksausgabe zu erreichen, ist ein Gewaltmarsch notwendig: die ersten Pilgerkilometer sind geschafft.

Der Queen ist zu ihrem 100. Geburtstag eine riesige Wandfläche gewidmet.

Die Bahnstation ist sehr großzügig und übersichtlich gestaltet.

Auf dem Weg nach Canterbury muss ich zwei Mal umsteigen. Der erste Zug ist fast leer. Er ist sehr sauber und bequem (für eine Vorstadtlinie)

Alle Züge fahren auf die Minute genau und so bin ich kurz vor 17.30 Uhr am Bahnhof von Canterbury.

An der Highstreet komme ich am Westgate vorbei. Die beiden Türme sind recht massiv.

Ich überquere den Great Stour, auf dem man auch auf Plätten durch die Stadt fahren kann.

Durch das Christchurch Gate gelange ich auf das Gelände der Kathedrale von Canterbury.

Ein kleiner Ausblick auf morgen, wenn ich auch in die Kathedrale gehen werde.

Ich beziehe für zwei Tage Quartier in der Greyfriar Lodge, einem uralten Haus mit verwinkelten Gängen und Treppen, aber für englische Verhältnisse fast feudal.

Und morgen geht es dann wirklich los! Kommt mit!

Die Via Francigena oder der Frankenweg ist einer der tradtitionsreichen Pilgerwege Europas und führt von Canterbury durch Frankreich und die Schweiz, überquert die Alpen am Großen St. Bernhard-Pass und führt durch die Toskana bis nach Rom.
Er basiert auf der Reise des Erzbischofs Sigeric im Jahr 990, führt durch 5 Länder und ist eine Kulturroute des Europarates.

Die Via Francigena beruht auf einem wesentlich älterenen System aus Fernhandelsrouten und Heerstraßen, die Europa von je her durchzogen und von den Pilgern auf dem Weg zu den Gräbern der Aposten Petrus und Paulus benutzt wurden. Sigeric hat also schon vorhandene Wege und Routen benutzt und auch beschrieben. Heute sind diese Routen durch das Wiederentdecken des Wanderns zu neuem Leben erweckt worden.

Ich möchte im 1. Abschnitt die Strecke von Canterbury – Dover, Calais – Arras – bis Reims wandern und kennenlernen. Dabei werde ich mich im Wesentlichen an die Route des Bischofs Sigeric halten.

Das Zeichen der Via Francigena ist dieser stilisierte Pilger, den auch ich auf meinem Rucksack trage.

Ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen!

An guatn Weg!