Was soll das? Der ist doch erst von Canterbury bis Reims gewandert! Warum jetzt plötzlich ab Lausanne?
Die Lösung ist recht einfach: Der neue Abschnitt über den Großen St. Berhard-Pass führt mit 2469 m über hochalpines Gebiet und ist für mich als alpin nicht sehr erfahrener Flachländer nur im Sommer bzw. Frühherbst, wenn die Strecke schneefrei ist, zu bewältigen. Wenn dort bis Juni eine dicke Schneedecke liegt, muss man sehr bergerfahren sein, dieses Risiko kann und will ich nicht auf mich nehmen.

Die Strecke Reims – Lausanne kann ich auch in klimatisch ungünstigeren Zeiten wandern.

Eine kleine Reminiszenz:
Die Via Francigena oder der Frankenweg ist einer der traditionsreichen Pilgerwege Europas und führt von Canterbury durch Frankreich und die Schweiz, überquert die Alpen am Großen St. Bernhard-Pass und führt durch die Toskana bis nach Rom.
Er basiert auf der Reise des Erzbischofs Sigeric im Jahr 990, führt durch 5 Länder und ist eine Kulturroute des Europarates.

Meine jetzt geplante Strecke startet in Lausanne, das ich schon auf meinem Jakobsweg durch die Schweiz erwandert habe. Von dort geht es am Nordufer des Genfersees oder Lac Leman über Montreux zum Zufluss der Rhone. Dann folgt der Weg der Rhone eine Zeit lang und steigt hinauf zur Passhöhe des St. Bernhard an der schweizer-italienischen Grenze. Von dort gelangt man hinunter in das Aostatal, dem die Strecke bis Ivrea folgt.

Ich lade euch ein, mir auf dem Weg virtuell zu folgen und freue mich auf euere Kommentare.

An guatn Weg allen, die gerade auf einem der vielen Pilger- und Weitwanderwege unterwegs sind.

Diese Zusammenfassung beschreibt die Via Francigena von ihrem ursprünglichen Startpunkt in Canterbury, England, nach Reims in Frankreich.

Anreise und Rückfahrt:
Für die Anreisekam aus Kosten- und Zeitgründen nur der Direktflug Graz – London-Gatwick mit den British Airways in Frage. Anschließend ging es mit der Bahn nach Canterbury.

Die Rückreise von Reims nach Graz mit der Bahn war wesentlich komplizierter und teurer. Um an einem Tag die Strecke zu bewältigen war auch Glück mit im Spiel. Ein Rückflug nach Graz wäre zeitlich nicht kürzer, aber erheblich kostspieliger gewesen.

Der Weg:
Im wesentlichen habe ich mich an den „offiziellen“ Wegverlauf gehalten. Zwischendurch habe ich aber die Routen meinen Bedürfnissen angepasst.

Die meisten Wegabschnitte sind sehr gut markiert. Öfters verlaufen mehrere Wege auf identer Strecke. Das sind vor allem die GR 145 und die GR128.
Es ist von Vorteil, über ein Offline – GPS-App (OsMand+ o.ä. ) zu verfügen, um sich auch alternative Routen aussuchen zu können oder in Städten die gewünschte Route zu finden.

In England gibt es immer noch die alten traditionellen Footpathes, die schon seit Jahrhunderen bestehen und auch über Äcker verlaufen können.

So habe ich gleich die ersten beiden Strecken in Frankreich durch einen anderen Verlauf umgangen und dadurch Kilometer und Übernachtungen gespart.

Der Asphaltanteil ist zeitweise hoch, aber in guter Relation mit anderen Wegen. In England ist die Strecke noch leicht hügelig, in Frankreich jedoch sehr flach.
Stark befahrene Strecken müssen kaum begangen werden. Manchmal ist man froh, wenn man einem Auto oder Traktor begegnet.

Unterkunft und Verpflegung:
Im Anhang gibt es auch meine Unterkunftsliste, die aber nur eine Anregung sein kann. Die Aktualität ist sehr unterschiedlich. Es gibt wenige typische „Pilgerherbergen“. Im Wesentlichen ist man auf Pensionen und Hotels angewiesen.

Auf Campingplätzen werden oft Mobilehomes an Pilger vermietet. Sie sind sehr bequem, trocken und warm.

Die Qualität der Quartiere ist nicht immer vom Preis abhängig. Besonders in Frankreich können mehrere Feiertage hintereinander dazu führen, dass alle erschwinglichen Quartiere ausgebucht sind.
Vor allem am Wochenende gibt es auch wenig Busverbindungen, um in entferntere Quartiere auszuweichen.

Es lohnt sich, sich rechtzeitig um die Verpflegung zu kümmern. Es kann durchaus sein, dass es zwar eine Unterkunft, aber kein Essen gibt, oder, dass alle Geschäfte geschlossen sind. Sonst gibt es natürlich meist Kebab, Pizza oder Asia-Food.

Natur und Kultur:
Der Weg führt sowohl in England als auch in Frankreich durch seit jeher agrarisch genutzes Gebiet mit teilweise Jahrhunderte alten Siedlungen. In England sind viele während des 2. Weltkrieges zerbombt worden. In Frankreich ist kaum ein Dorf in der durchwanderten Region im 1. Weltkrieg unzerstört geblieben. Im 2- Weltkrieg kam das Unglück noch ein zweites Mal.
Zahlreiche Naturschutzgebiete, vor allem Feuchtbiotope, sind am Wegesrand interessant.

Die kulturellen Highlights auf der Route sind zahlreich, seien es vielen Relikte aus dem Mittelalter wie Kirchen und Burgen, oder Bauten aus dem Barock oder Art Deco. Fast jeder Ort kann mit einem mittelalterlichen Kern oder interessanten Gebäuden, aufwarten, die meisten sind aber wiedererrichtet.

Wanderführer:
Für die Via Francicena gibt es einen aktuellen englichen Wanderführer.

„Walking the Via Francigena Pilgrim Route – Part 1: Canterbury to Lausanne“ (Cicerone guidebooks) Taschenbuch – 15. Februar 2023
Englisch Ausgabe von Sandy Brown (Autor)

Auch im Internet gibt es Apps und Links, die teilweise hilfreich sein können:

https://www.viefrancigene.org/
Diese Seite ist im Aufbau begriffen, Sie bietet die „offiziellen“ Routen und einige Quartiere.

Die App „Camino Ninja“ ist auch gerade im Aufbau. Sie ist sehr „Booking.com“-lastig.

Auf der Seite der Federation Francais de la Via Francigena (FFVT) wird alljährlich ein Adressenbuch angeboten: https://ffvf.fr/

Statistik:

An den 18 Gehtagen habe ich mehr als 475 km zurückgelegt, für die „nackten Nettokilometer“ bleiben nach Abzug der Stadtbesichtigungen und diverser „Ehrenrunden“ 446 km übrig. Dabei fielen etwa 3750 Bergauf- und 3480 Bergab- Höhenmeter an. Die Tagesstrecken lagen zwischen 18,1 und 39,2 km, im Median 26,0 km.

Alle Angaben bezüglich der Quartiere und Distanzen sind ohne Gewähr. Es liegt in der Eigenverantwortung des Benutzers, sich von der Richtigkeit zu überzeugen.

Zur Tabelle der Tagesstrecken

Meine Quartierliste Canterbury – Reims

Heute morgen ist es trocken. So kann ich einmal die Regenklamotten im Rucksack lassen.

Heute geht es mit der Bahn heimwärts. Ich bin schon gespannt,ob sich der Fahrplan realisieren lässt.

Ich marschiere zum Bahnhof und  hole mein Frühstück nach.

Mein Zug ist ein TGV inOui mit allem Komfort. Ich habe ein 1. Klasse – Ticket bekommen (warum weiß  ich nicht) und wir brausen mit bis zu 320 km/h durch die Landschaft.

Wir erreichen pünktlich Paris Gare de l’Est – ein riesiger Bahnhof. Ich habe wenige Minuten um kurz Pariser Luft zu schnuppern und begebe mich für die Weiterfahrt auf Bahnsteig 30.

Der Zug ist ziemlich voll. Jetzt sitze ich in der 2. Klasse. Da sind jeweils vier Sitze pro Reihe.

Dann passiert es. Ein kurzer Knall und der Strom ist weg. Erste Diagnose: Eine Taube ist in die Oberleitung geflogen und hat ihr Leben beendet. Kurzschluss im System. Die Verzögerung der Abfahrt soll zehn Minuten betragen.

Nach ein paar Minuten: Jemand hat seinen Regenschirm von einem Übergang auf die Oberleitung entsorgt. Alle Bahngleise sind ohne Strom. Die Verzögerung wird mehr als 30 Minuten betragen. Wir werden sehen….

Um 09.55 statt um 09.06 geht es endlich los. Vielleicht fährt der Zug 400km/h, dann geht sich das bis Mannheim locker aus.

Derzeit ist die Verspätung konstant bei 50 Minuten geblieben.

In Mannheim steht gerade ein Zug nach Augsburg -München zur Abfahrt bereit. Hinein und weiter geht’s. Sogar einen Sitzplatz habe ich bekommen.

Jetzt sitze ich im letzten Zug nach Graz, im ICE 211. Nun kann ich wenigstens keinen Anschluss versäumen.

Hohensalzburg im Abendlicht: nur mehr vier Stunden bis Graz.

In Bischofshofen ist kein Lokführer da. Der steckt im verspäteten Gegenzug. Daher kommt eine Verspätung von 25 Minuten zustande. Was solls, bei einer Gesamtzeit von 17 Stunden.

Ich werde am Bahnhof von Heidrun, meiner lieben Frau, Bodenstation in Planungsfragen unterwegs und Unterstützerin abgeholt.

Eine ereignisreiche Wanderung geht gut zu Ende. Allen an guatn Weg!

Der gestrige „Ruhetag“ hat sicher gut getan. In der Früh gehe ich bei schönem Wetter erst einmal zum Bahnhof, um etwas Proviant zu requirieren und anschließend zur Bushaltestelle hinter dem Bahnhof.

Der Bus kommt pünktlich und bringt mich nach Cormicy zurück. Dort habe ich am Samstag in den Bus gewechselt.

Ich komme schnell in einen guten Rhythmus. Gleich nach der Ortsgrenze bin ich heute von Weingärten umgeben. Die Stöcke sind auch im hohen Alter sehr niedrig gehalten.

Die drei am häufigsten für Champagner verwendeten Rebsorten in der Bezeichnung sind Chardonnay, Pinot Noir (Blauburgunder) und Meunier.

Die Blüten sind gegenüber unseren zu Hause zwei Wochen hintennach.

Ein Künstler hat dieses Tor hat für eine Zeichnung verwendet

Die Kirche Saint-Sauveur von Hermonville aus dem 12. und 13. Jhdt  ist leider den Tauben überlassen.

In einem Garten entdecke ich die ersten roten Kirschen.

Am Waldrand stehen fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Es dürfte sich um eine Einsatzübung gehandelt haben. Kein Einsatz für das KIT.

Bei Merfy sehe ich zum ersten Mal auf Reims. Es ist noch ziemlich weit entfernt.

Erst muss ich die Autobahn A26 überqueren.

Wieder stoße ich auf einen der vielen Kanäle, die heute ihre Bedeutung verloren haben. Der Canal d’Aisne à la Marne. Auf ihm kann man ins Zentrum von Reims fahren.

Alt trifft auf neu:

Über diese Brücke komme ich direkt zur Kathedrale.

Jetzt bin ich am Ende des ersten Abschnittes auf der Via Francigena angekommen.

Die Via Francigena und der GR 145 sind zwei treue Begleiter gewesen. GR steht für Sentier de Grande Randonnée oder Fernwanderweg.

Ich gehe noch in die Kathedrale, wo ich einen schönen Stempel für meine Sammlung bekomme und als Pilger registriert werde.

Nach einer kurzen Pause im Hotel streife ich noch durch die Innenstadt.

Das Postamt wurde 1926/27 entworfen und aus Beton erbaut. Das Rondell mit einem Durchmesser von 17,5 m ist für den Publikumsverkehr gedacht.

Den Abschluss des Rundganges bildet Église Saint-Jacques de Reims, die von 1190 bis 1270 errichtet wurde.

Tagesstrecke: 25,8 km; ↑243 m; ↓248 m

Wie ich gestern bereits erwähnt habe, gibt es am Sonntag keine Busverbindung nach Cormicy. So lege ich einen „Ruhetag“ ein. Seit meinem letzten Besuch hier vor Jahrzehnten hat sich natürlich viel verändert. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir damals direkt vor der Kathedrale geparkt haben.

Ich möchte meinen heutigen Bericht auf drei Schwerpunkte beschränken: die Cathédrale Notre-Dame de Reims, die Basilique Saint-Remi de Reims und öffentliche Plätze und Straßen.

Die Stadt wurde bereits von den Kelten um 80 v. Chr. gegründet und wurde von den Römern im Gallischen Krieg erobert und nach den Römern Civitas Remorum genannt. (Caesar schau owa). Schon damals war sie Provinzhauptstadt.

451 eroberten die Hunnen unter Attila die Stadt, zogen aber nach der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern (nicht weit von Reims) wieder ab.

In der Kathedrale der Stadt wurde zwischen 497 und 499 Chlodwig I. durch Bischof Remigius getauft, was entscheidend für den Aufbau des Frankenreiches wurde. Viele Könige wurden hier gekrönt und auch hier bestattet.

Im 1. Weltkrieg wurden etwa 60 % der Stadt zerstört und danach im Art Déco – Stil erneuert.

Am Ende des 2. Weltkriegs hat hier am 7. Mai 1945 Generaloberst Alfred Jodl im damaligen Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet.

In Reims fand 1962 das Versöhnungstreffen zwischen Präsident Charles de Gaulle und Konrad Adenauer statt.

Eine kurze Zusammenfassung einer umfangreichen Geschichte.

La Cathédrale Notre-Dame de Reims geht auf Vorgängerbauten aus dem 5. Jhdt zurück und wurde im Wesentlichen im 12. Jhdt. errichtet. Immer wieder wurden Teile der Kathedrale Opfer von Bränden und Zerstörung.

Eine zweite Kirche spielte in der Geschichte der Stadt auch eine große Rolle: die Abbayé Saint-Remi und die Abteikirche Basilika Saint-Remi (1049 geweiht)

Seit dem 7. Jahrhundert bildete sich am Grab des heiligen Remigius († 533), Bischof von Reims und Täufer des Königs Chlodwig, eine religiöse Gemeinschaft. Diese wurde von den Benediktinern übernommen.

Das Rathaus, das Hôtel de Ville, ist ein eindrucksvoller Repräsentationsbau.

Zum Abschluss des heutigen Tages genehmige ich mir ein Bierchen in einem netten, urigen Lokal.

Tagesstrecke: genügend viele km für einen Ruhetag.

In der Nacht dürfte es öfters geregnet haben, aber ich habe gut geschlafen. Pünktlich um 7 Uhr kommen die Hausleute mit dem Frühstück. Ich habe richtig Hunger. Daran merke ich, dass ich die letzten Tage ordentlich „gearbeitet“ habe.

Schon vor 8 Uhr bin ich wieder auf der Straße. Der heutige Tag ist sehr asphaltlastig. Das macht mir nicht wirklich viel aus, außer dass ich dann zu schnell werde.

Um 9 Uhr bin ich schon in Corbeny und stoße dort auf den ersten Weingarten. Hat die Champagne schon begonnen?

Doch auch ein Schwert in einem Felsen finde ich dort. Sollte das das Excalibur 2.0 sein, das König Arthur noch herausziehen sollte? Ich habe es nicht versucht.

Im „Zentrum“ angekommen, kehre gleich in der Bar ein. Dort erfahre ich von der Wirtin, dass im nächsten Ort kein Quartier frei ist, und im übernächsten im Haus Emmaus nur ein Bett zur Verfügung steht.

Das waren noch Zeiten, als Post, Telegraph, Telefon und Sparkasse unter einem Dach vereint waren. Was ist ein Telegraph? Haha…

Ich warte, bis ein Zwischenregenguss beendet ist und marschiere in den Horizont.

Hinter dem Hügel liegt Juvincourt-et-Damary, ein weiters Dorf am Weg.

Danach geht es auf Gras weiter, aber nur 2,5 km. Dann ist wieder Asphalt bis zum Ende dran. Felder gibt es ohne Ende.

In Berry-au-Bac gäbe es im Emmaus-Zentrum doch eine Übernachtungsmöglichkeit. Die Emmaus-Gruppe setzt sich für Benachteiligte aller Art ein und wird von vielen Ehrenamtlichen getragen.

Es ist erst 11.30 Uhr.  Was soll ich dort den ganzen Tag. Ich esse dort mit den Leuten. Das Essen schmeckt vorzüglich. Ich hinterlasse eine Spende und gehe weiter bis Cormicy.

Gleich nach Berry-au-Bac überquere ich zwei Arme der Aisne und dann den Canal Latéral á l’Aisne.

Da werde ich auch Zeuge einer Schiffshebung in einer Schleuse. Links und rechts neben dem Schiff sind nur zentimeterbreite Zwischenräume.

In Cormicy nehme ich den Bus nach Reims, da es in der ganzen Umgebung keine freien Unterkünfte gibt. Nach einer Fahrt von etwa 40 Minuten komme ich hinter dem Bahnhof in Reims an und gehe gleich in mein Hotel, das Ardenn‘ Hotel. Das Haus ist klein, sauber und günstig.

Dann begebe ich mich auf einen kurzen Erkundungspaziergang zur Kathedrale.

Morgen nehme ich mir einen „Ruhetag“, um Reims zu besichtigen. Am Montag werde ich mit dem Bus wieder nach Corveny fahren, um weiterzugehen. Am Sonntag gibt es keinen Bus.

Schließlich gehe ich noch Essen, diesmal libanesisch. Hmmm…

Tagesstrecke: 21,8 km; ↑57 m; ↓68 m

Das Gebäude, in dem ich heute geschlafen habe, stammt aus dem 12. Jhdt., ein Dachbalken im obersten Geschoss ist mit 1775 datiert. Ein wahrlich historisches Haus.

Das Frühstück ist wieder ausreichend und wird vom freundlichen und hilfsbereiten Chef persönlich serviert.

Ich gehe bei blauem Himmel nochmals die paar Meter zur Kathedrale um sie mir von außen und vor allem von der Seite nochmals anzusehen.

Die Fensteröffnungen sind noch viel kleiner und die Stützpfeiler nicht so ausgeprägt. Damals sind ja auch einige Bauwerke während des Baus zusammengestürzt. Auch die vier Türme aus der Frühgotik sind interessant.

Die Aussicht ist nicht so klar, die Luft noch feucht.

Nun gehe ich durch die fast menschenleere Hauptstraße Richtung Westen, versorge mich mit etwas Proviant und genieße die Ruhe der erwachenden Stadt.

Im Westen steht die zweite große Kirche, die Èglise Saint-Martin, die zur Abbaye Saint-Martin gehörte. Das Kloster wurde 1124 gegründet. Es ersetzte eine karolingische Klostergemeinschaft, die es mit dem klösterlichen Leben nicht so genau nahm. Deshalb holte der Bischof Ordensleute des von Norbert von Xanten neu gegründeten Prämonstratenser Ordens. 1810 wurde das Kloster aufgelöst und in ein Spital verwandelt.

Ich verlasse die Stadt durch die Porte de Soissons, eines der Stadttore der Befestigungsanlage der Stadt.

Es geht steil den Berg hinab in die Vorstadt und gleich ins Grüne.

Aus der Entfernung zeigt sich die Kathedrale mit den vier Türmen noch einmal im Sonnenlicht.

Das Wetter ist heute sehr wechselhaft. Sonnenschein und Regenschauer wechseln sich ständig ab. In Bruyères-et-Montbérault besuche ich eine Bar, um dem Regenschauer zu entgehen.

Ein Vorgängerbau der Église Notre-Dame de Bruyères-et-Montbérault wird schon 630 erwähnt, 1083 wird ein Neubau eingeweiht. Zwischendurch diente die Kirche als Pferdestall und Feldlazarett.

Unterwegs treffe ich ein Pilgerpaar aus Dunkerque, das nach Santiago unterwegs ist.

Im kleinen Dorf Martigny-Courpierre treffe ich auf das zweite Highlight des heutigen Tages. Im ersten Weltkrieg wurde die Dorfkirche völlig zerstört. Im Gegensatz zu anderen Orten, wo man das Alte wiederherzustellen versuchte, ging man hier ganz neue, mutige Wege.

Die Kirche wurde zwischen 1929 und 1932 nach den Plänen des Architekten Albert-Paul Müller erbaut. Im Art-déco-Stil mit romanischen Einflüssen ist sie in Form eines lateinischen Kreuzes angelegt.

Die direkt auf die Zementwände gemalten Innengemälde der Kirche stammen von Eugène-Jean Chapleau; die Glasfenster wurden von Louis Barillet, Jacques Le Chevallier und Théodore-Gérard Hanssen geschaffen. Sie tauchen den Innenraum in ein Licht, das man von den großen Kathedralen gewöhnt ist.

Die Gestaltung der Turmkrone aus Beton ist bemerkenswert. Die Natur setzt ihre zusätzlichen Akzente.

Ich komme an einer Kette von kleinen Seen vorbei, die einerseits als Naturrefugien, andererseits als Erholungszentren genutzt werden.

Als wieder ein Regenguss einsetzt, gelingt es mir in einen Unterstand beim Tourismuszentrum zu flüchten und den Regen auszusitzen. Danach geht es über einen neuen Radweg weiter.

Der führt direkt zu den Ruienen der Abbaye de Vauclair, dem dritten Höhepunkt des Tages.

Das Kloster wurde 1134 von Bernhard von Clairvaux gegründet und war ein Tochterkloster der Primarabtei Clairvaux. Es wuchs so rasch, dass es bereits im 12. Jhdt. erweitert werden musste. Der größte Teil der Gebäude blieb auch in der französischen Revolution intakt. Erst als nach starker Beschädigung im 1. Weltkrieg die Anlage als Materialquelle diente, erfolgte der Niedergang.

Dann komme ich ordentlich unter Druck. Ein neuer Regenguss ist vorhersehbar und das Quartier noch gut zwei Kilometer entfernt. Ich schaffe es, trocken in Bouconville-Vauclair anzukommen.

Tagesstrecke: 28,3 km; ↑203 m; ↓281 m

Heute gibt es im Hotel kein Frühstück, aber einen Wasserkocher und Kaffee. Daher bin ich zeitunabhängig und gehe schon etwas früher aus dem Haus. Heute habe ich die längste Etappe dieses Abschnittes vor mir.

Um 7.15 Uhr breche ich auf um im nächsten (einzigen) Café nach etwas Süßem (Croissant) zu suchen. Leider Fehlanzeige.

Ich nehme Abschied von meinem gestrigen treuen Begleiter, dem Canal de Saint-Quentin, der hier gleich drei Schleusen hintereinander aufweist.

Grund dafür ist auch, dass hier der Canal de la Sambre à l’Oise einmündet. Hier sehe ich zum ersten Mal einen Frachter in Verwendung.

Die Oise kommt dann nochmals als selbstständiger Fluss daher.

Ich kürze die Strecke auf ruhigen Straßen ab. Jede Abkürzung hat auch ihre Tücken. Beim geplanten Übergang von der Straße auf den Wanderweg gibt es nur eine hohe, bewachsene Böschung mit einem Graben und einem einfachen Zaun. Die Entscheidung für die Böschung oder 500 m Umweg fällt für die Böschung aus. Danach geht es durch den Durchlass. Bei der Aktion verliere ich beide Gummistöpsel auf den Stöcken.

Im nächsten Dorf bietet eine Tischtennisplatte die ideale Arbeitsfläche für die Reparatur der Stöcke. Die Ersatzteile sind im Rucksack immer im untersten Packsack und dort zu allerunterst. Da finden sich die beiden schwarzen Dinger.

Heute geht es abwechslungsreich über Felder und durch Wälder.

Tief im Wald verborgen liegen die Ruinen der Benediktinerabtei Saint-Nicolas. Die wurde 1080 gründet und 1790 geschlossen.

Hier setzt plötzlich heftiger Regen ein, das angesagte Gewitter ist da, nur durch den Wald nicht zu erkennen. Obwohl ich den vorbereiteten Regenschutz rasch angezogen habe, werde ich ganz schön nass. Das Wasser rinnt den Weg hinunter und es ist ganz schön glitschig.

Schließlich scheint wieder die Sonne und der Schattenpilger begleitet mich wieder.

Von der Ferne sehe ich zum ersten Mal auf dem Hügel die Konturen von Laon. Bis dahin sind es noch mehr als zehn Kilometer.

Im Stadtteil Saint-Marcel, am Fuße der Altstadt angekommen, geht es noch drei Kilometer weiter.

Dann kommt die finale Herausforderung: Nach fast 40 Kilometern Wanderung stehen 265 Stufen vor dem Pilger. Da heißt es nur: Augen zu und rauf!

Da komme auch ich mit meinem Rucksack ganz schön ins Schnaufen und nehme mir ein paar Absetzer. Dafür sieht man von oben schön in die Landschaft und auf die nächste Regenfront.

Jetzt stehe ich vor der Kathedrale Notre-Dame de Laon, eines der Hauptwerke der Gotik in Frankreich. Sie wurde in den Jahren 1155 bis 1235 gebaut und zählt zu den ersten Kirchenbauten, die in diesem Stil errichtet wurden.

Ich mache gleich einen Rundgang in der Kirche, da ich zurecht befürchte, dass sie bald geschlossen wird.

Auch die Ausmaße sind für diese Zeit immens:

Länge: 110,50 m, Breite: 30,65 m, Gewölbehöhe des Langhauses: 24 m, Querschiffbreite: 22 m

Jetzt will ich eigentlich nur mehr in meine Unterkunft, die gleich um die Ecke liegt, das Hôtel Les Chevaliers.

Auf der Suche nach einem Speiselokal treffe ich ein nettes Pilgerpaar aus dem Raum Nürnberg. Wir landen in einem Pizza-Kebab -Laden und essen sehr gut und ausgiebig.

Kaum bin ich wieder auf meinem Zimmer, prasselt es auf das Dach und ans Fenster. Ein leichter Hagelschauer zieht über die Stadt. Da hat der Pilgerpatron Jakobus doch aufgepasst.

Tagesstrecke: 38,5 km; ↑405 m; ↓276 m

Nach einer sehr ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück vom Buffet komme ich um 7.50 Uhr aus dem Haus. Es ist nicht so kalt wie gestern, aber wieder windig.

Ich gehe vorerst wieder den gleichen Weg wie gestern aus der Stadt hinaus.

Schließlich wende ich mich nach links und gehe hinunter an das Ufer den Canal de Saint-Quentin. Ihm werde ich heute fast den ganzen Tag folgen.

Parallel dazu verläuft La Somme, die Somme, immer ein paar Meter tiefer im Niveau durch eine dichte Aulandschaft.

Der Graureiher hat sich längere Zeit von mir nicht stören lassen.

Der ehemalige Treidelweg (Uferweg) lädt zum Wandern und Joggen ein. Heute weht der Wind leider aus der falschen Richtung.

Der Canal de Saint-Quentin verläuft in der Region Hauts-de-France, ist 92 km lang und wurde 1728 – 1810 errichtet.

Fünfunddreißig Schleusenanlagen sorgen dafür, dass Schiffe bis 38,5 m Länge, 5,05 m Breite und 1,8 m Tiefgang den Kanal befahren können. Das entspricht etwa sieben LKW- Ladungen. Tatsächlich sind keine Schiffe unterwegs.

Bei Seraucourt-le-Grand verlässt die Via Francigena den Kanal und führt vorerst über die Hügel.

Der Weg hat einige Überraschungen zu bieten. Zum Glück ist die Seitenböschung sehr stabil und ich kann gut darüber balancieren.

Dann holt mich der Regen ein. Mit einigen kräftigen Böen jenseits der 50 km/h wird der Regen ordentlich verteilt. Zum Glück ist das bald wieder vorbei.

Bei Jussy stoße ich wieder auf den Kanal, dem ich bis Tergnier, meinem Tagesziel, folgen werde.

Beim Bahnhof von Tergnier, keine 400 Meter vor dem Ziel erwischt mich nochmals ein Regenguss.

Das Hotel Royal Heveli scheint frisch renoviert zu sein, ist sehr sauber und in indischer Hand.

Es gibt gleich im Haus ein indisches Restaurant, was mir die Suche nach einem Abendessen erspart und mich vor weiteren Regengüssen bewahrt.

Tagesstrecke: 30,9 km; ↑26 m; ↓50 m

bisherige Gesamtstrecke: ca. 360 km

Heute am Morgen war es richtig frisch. Die Temperatur ist in der Nacht auf 2° C gesunken. Die Sonne wärmt aber recht gut und zum Wandern ist es gerade richtig.

Im Stadtzentrum will ich noch Verpflegung und Wasser beschaffen, aber der erste Supermarkt hat wirklich nur leere Regale. Vielleicht wird das Geschäft aufgelöst oder umgebaut. Ich finde dann genau eine Bar im Zentrum, die schon offen hat. Da genieße ich den Kaffee und einen Ananassaft. Croissants oder ähnliches – Fehlanzeige.

La Cologne, die Köln, heißt dieser kleine Fluss, der ein paar hundert Meter später in die Somme mündet. In Richtung Ursprung weitet sich die Cologne zu einem weiten und schwer durchdringbaren Sumpfgebiet.

Ich habe wieder das Glück, auf einer ehemaligen Gleistrasse wandern zu dürfen.

In einer parkähnlichen Anlage in Cartigny steht eine schöne Villa.

Mairie und Post befinden sich hier in einem Gebäude.

Heute sind Blau und Grün angesagt.

Ich wandere aus Cartigny hinaus, muss dabei eine Baustelle überwinden und gehe flott bergan. Zu schnell! Irgendwo übersehe ich eine Abzweigung. Zugegeben, die Markierung in diesem Abschnitt ist nicht wirklich gut und bräuchte etwas Auffrischung. Aber dafür hätte ich ja auch GPS.

So lerne ich einen weiteren Ort kennen: Hancourt, ein kleiner Ort, umgeben von Feldern.  Die alltägliche Realität in allen landwirtschaftlichen Gebieten ist, dass viele Geschäfte, Gasthäuser und Dienstleister aufhören.

Mit einigem Umweg komme ich auf meine Route zurück. In Vraignes-en-Vermandois hole ich mir auf der Mairie den Pilgerstempel und bitte um Wasser. Die Sekretärin ist sogleich behilflich, erklärt mir noch auf einem Plakat die wichtigsten kommunalen Fakten und möchte noch ein Bild für die Chronik. Jeden Tag schlägt auch nicht ein österreichischer Pilger hier auf.

Auf den Feldern steht gerade Unkrautbekämpfung am Programm. Dieses Gefährt hätte auch in einer Transformers – Serie mitspielen können.

Ich nähere mich schon Saint-Quentin. Der Fußweg führt jetzt auf einem frisch gemähten Rasenstreifen neben der Straße. Gut für die Sicherheit, anstrengend für die Füße.

Die letzten paar Kilometer bekomme ich ein Geschenk für meine heute schon etwas müden Beine: wieder darf ich auf einer alten Bahnlinie wandern. Immer schön gerade dahin, kaum Steigung und Gefälle und eine leichte Humusauflage als Bodenbedeckung.

Manchmal verläuft der Weg tief abgesenkt, manchmal hoch über dem Umgebungsniveau. Die Bahnbrücke ist durch Stufen ersetzt worden.

Die Seitenwände einer Unterführung sind mit bunten Graffitis geschmückt. So kanns auch sein.

Jetzt tauche ich wieder in die Zivilisation ein, ich komme in die Vororte von Saint-Quentin.

Über die Rue de Paris mit einigen schönen und mehr weniger schönen Häusern erreiche ich das Stadtzentrum.

Ich wohne direkt im Zentrum, keine 200 m vom Place d’Hôtel de Ville entfernt.

Etwas abgesetzt steht die Basilika Saint-Quentin.

Die Stadt soll seinen Namen vom heiligen Quintin erhalten haben, der hier bei der Predigt des Christentums 287 n. Chr. das Martyrium erlitt. Die Gebeine des Märtyrers sollen 825 nach Saint-Quentin überführt worden sein. Vom 4. bis zum 6. Jahrhundert war Saint-Quentin Bischofssitz. Im Frühmittelalter entwickelte es sich zu einem bedeutenden Wallfahrtsort.

1257 nahm König Ludwig der Heilige an der Übertragung der Reliquien in den Chor teil, darunter der Handreliquie des heiligen Quentin.

Die Basilika Saint-Quentin mit ihren zwei Querschiffen und fünf Portalen ist 123 m lang, hat im Langschiff und im Chor eine Höhe von 34 m und eine Breite von 52 m.

Während meines Rundgangs „übt“ ein Organist unter Anleitung seines Lehrers an der Orgel. Er testet dabei auch die Möglichkeit des Instruments aus.

Mein Quartier, das „Logis Hôtel le Florence“ in der Rue Emile Zola ist sehr sauber und ruhig. Die Zimmer sind in Richtung großer Hinterhöfe ausgerichtet.

Zum Abendessen gibt es heute Filet Mignon mit jungen Kartoffeln und hellem „La Mascotte“, einem Craft beer.

Die Strecke war heute für mich schon lang, aber ich doch gut zu bewältigen. Ich bin neugierig, was die Beine morgen dazu sagen…

Tagesstrecke: 39,2 km; ↑152 m; ↓106 m