Der Vorteil dieser italienischen Städte ist, dass die Ein- oder Ausfallsstraßen meist schnurgerade sind. Hat man einmal die richtige gefunden, hat man bis auf weiteres wenig Orientierungsprobleme. Das liegt natürlich an der historischen Entwicklung.

Ich bin auf der Viale Madonna delle Grazie einmal auf der Geraden.

Von einer Straßenüberführung habe ich einen guten Ausblick auf die sonst sehr flache Gegend.

Schon bald habe ich die originale Strecke der Via Traiana erreicht und sehe, wie effizient die Römer ihre Straßen im 2. Jhdt. anlegten. Schnurgerade, breiter als so manche Landesstraße heute und offenbar für die Ewigkeit gebaut.

Hier symbolisiert der Marmorstreifen die ehemalige Breite der Straße.

Die Sonne ist ganz schön kräftig. Der Weg führt geradewegs nach Südosten.

Nein es ist kein Triumphbogen, sondern ein Eingangstor zu einer Verbindungsstraße zwischen dem Ort Terlizi und der Via Traiana. Der Park bestand aus einem dem Staat gehörenden Ödland, das auf die Bevölkerung 1814 aufgeteilt werden sollte, um darauf Wein zu kultivieren. Es dauerte zwei Jahre, um das Land urbar zu machen. So entstanden 1160 Weingärten. Das Tor sollte ein Zeichen der gemeinsamen Arbeit sein.

Unterwegs komme ich noch am Menhir von Bitonto vorbei. Er soll nach neuesten Forschungen keinen prähistorischen Ursprung haben, sondern ein spätrömischer oder frühmittelalterlicher Grenzstein sein.

Zwischendurch wird es fast gefährlich. Die Haupteinfahrtsstraße nach Bitonto wird umgebaut, die Zufahrten sind schon asphaltiert, aber noch nicht eröffnet. Jetzt geht der gesamte Verkehr über ein Sträßchen, das für den Lokalverkehr vorgesehen ist. Zum Glück kann ich in die danebengelegenen Olivenhaine ausweichen.

Nach wenigen hundert Metern ist der Spuk vorbei. Es geht wieder auf der Via Traiana auf Bitonto zu. Beim Friedhof komme ich in das Stadtgebiet.

Direkt auf dem Weg liegt mein Quartier, das B&B Palazzo Antica Via Appia. In diesem alten Haus wurden in allen Stockwerken fast feudale Räumlichkeiten geschaffen. Alle Räumlichkeiten auf den Bildern stehen nur mir zur Verfügung. Preis mit Frühstück: 40 €.

In den Obergeschoßen sind die Räumlichkeiten noch schöner.

Mein erster Weg führt zur ganz nahe liegenden Concattedrale di Santa Maria Assunta. Die hochromanische Kirche wurde von 1175 bis 1200 errichtet, steht aber auf den Grundfesten einer Vorgängerkirche aus frühchristlicher Zeit, die man im Untergrund besichtigen kann. Dort sind auch noch die römischen und griechischen Vorgängerbauten sichtbar.

Von dieser Kanzel soll der Bischof Nikolaus von Bari eine flammende Rede an den Kaiser Friedrich II. gehalten haben.

Auch die Krypta und die freigelegten frühchristlichen Reste sind eindrucksvoll.

In der Stadt gibt es unzählige Palazzi, die die Altstadt bilden.

Heute versuche ich eine italienische Spezialität:

Tagesstrecke: 19,0 km; ↑ 14 m; ↓ 143 m + 5 km Stadtrundgang

Auch heute kündigt sich ein schöner Tag an. Auf dem Weg aus der Stadt muss ich durch die innerste Altstadt mit vielen Winkeln und Gässchen. Eines ist so eng, dass ich mit dem Rucksack fast stecken bleibe. Ich komme gerade noch ohne Feuerwehr heraus.

Manchmal ist ein kleiner Umweg nötig, wenn man trockenen Fußes bleiben will.

Wieder ist ein Trullo am Wegrand. Der sogar mit besonderer Verzierung.

Hinter großen Toren und vorgesetzten Gärten wohnen die „ärmeren“ Leute.

Nach einer Schnellstraßenunterführung haben einige Wachhunde ihr Revier abgegrenzt. Einer beginnt zu bellen, ein zweiter zeigt, dass er es ernst meint. Die anderen drei, vier bleiben im Schatten liegen. Das war’s zum Glück schon.

Die machen mehr Radau, zeigen ihre Zähnchen, sind aber hinter einem Zaun.

Ich komme kurz vor 10 Uhr in Corato an und sehe mich ein wenig um. Das Rathaus ist nicht zu übersehen.

Um die Ecke höre ich Musik und Lautsprecherlärm und ich treffe auf das diözesane Ministrantentreffen.

Ich besuche noch die Hauptkirche der Stadt mit dem Stadtpatron San Cataldo.

Nach einer kleinen Stärkung in einem sehr lauten und stark besuchten Lokal wandere ich weiter gegen Süden.

Ich habe eine Variante gewählt, die um etwa 4 Kilometer kürzer ist, zwar auf Asphalt, aber recht verkehrsarm. Warm ist es beiden Varianten.

Olivenöl spielt hier eine große Rolle!

Ich erreiche Ruvo di Puglia, eine Stadt mit 24.000 Einwohnern und reicher Geschichte. Schon die Römer errichteten hier an der Via Traiana eine Festung. Auch im Mittelalter war die Stadt von Bedeutung. Heute ist davon wenig übriggeblieben.

In den engen Gassen der Altstadt stehen viele Palazzi, die nach außen gar nicht so nobel aussehen. An Einzelheiten sieht man dann doch ihre Bedeutung.

Die der Heiligen Maria Assunta geweihte Konkathedrale ist eines der bedeutendsten Beispiele der apulischen Romanik. Sie wurde zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert erbaut und später mehrfach umgestaltet. Sie ist mit dem Bischofspalast verbunden, da sie bis 1986 Sitz der Diözese Ruvo war.

Ich besuche den Palazzo Jatta, in dem das Nationalmuseum für die archäologische Sammlung der Familie Jatta untergebracht wurde. Hier sind vor allem Fundstücke aus der griechischen Zeit der Adriaküste zu sehen.

Unterwegs sind mir durch ihr Geschrei und ihren Flug Sittiche aufgefallen. Hier haben sich die Mönchssittche ausgebreitet. Vielleicht findet ihr ihn.

Mein Abendessen:

Tagesstrecke: 23,2 km; ↑ 169 m; ↓ 69 m + 3 km Stadtrundgang